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Cavacas y otros dulces que probar en Caldas da Rainha

24/05/2020 Berta Lasuen Deja un comentario

A poco más de una hora de Lisboa en dirección norte, se sitúa Caldas da Rainha (90 km), un destino ideal para disfrutar de sus aguas termales y por supuesto visitar la preciosa villa medieval de Óbidos, uno de los pueblos más bonitos de Portugal

A sólo 8 km está la estupenda playa de Foz de Arelho, destino habitual de muchos lisboetas en sus vacaciones. Aquí las playas son largas y completamente abiertas al mar, lo que implica tomar precauciones durante el baño si hay oleaje.

Caldas da Raínha tiene un importante conjunto de edificios Modernistas, estilo relacionado con la aplicación de nuevos materiales, como el hierro, el vidrio, y el cemento aplicados en forma ornamental. Es costumbre desde el siglo XVI revestir sus fachadas con azulejos

Caldas da Rainha nació y creció por su estación termal, que fue fundada en el siglo XV por la reina Leonor, prima de nuestra reina Isabel I de Castilla. Hay una importante industria cerámica debido a la abundancia de arcilla, y produce la archiconocida loza decorativa de Caldas da Rainha, inspirada en motivos naturalistas.

La ciudad está llena de interesantes tiendas (y Outlets) donde encontrarás vajillas enteras, piezas sueltas, y detalles para regalar

De entre todos los artistas, el más popular sin duda, es Rafael Bordallo Pinheiro con sus coloridas vajillas en forma de verduras y frutas. Sus piezas han pasado de la cocina de la abuela a las casas más »trendy». No se hizo millonario entonces, pero posiblemente sea hoy, cuando su marca goza de una envidiable salud.

Un Caldas da Rainha para Chuparse los Dedos

Después de esta pequeña introducción, hoy os vengo a hablar de los mejores dulces de la ciudad, que cada vez que vuelvo por aquí, voy y pico.

Caldas da Rainha es conocida por sus vinos y gastronomía con productos del mar y de la tierra, pero sobre todo por su repostería tradicional, donde la combinación de sabores «de toda la vida» con la calidad de los productos, dan como resultados ricos y sabrosos dulces elaborados como antaño: «Cavacas das Caldas», «Beijinhos» y «Trouxas de Ovos».

«Suspiros de amêndoas» que se funden en tu boca

Junto con sus afamados almendrados a base de merengue y almendras, aquí llamados «Suspiros de Amêndoa» son la delicia de cualquier goloso, acompañados de una Ginjinha, un Carcavelos que es un vino generoso de la zona, o de un vino de Oporto, complemento perfecto para la sobremesa y el café.

Las Cavacas, un Dulce con Historia

Las «Cavacas» de Caldas son los dulces más populares, y que generan una gran atracción entre los turistas y de aquellos que vienen a seguir tratamientos termales. Su origen data de finales del siglo XIX en la cercana aldea de São Gregório, donde nacieron las hermanas Rosalina y Gertrudes Carlota. Ambas eran reposteras en la corte del rey D. Carlos I (antepenúltimo rey de Portugal, asesinado en Lisboa en 1908).

Cavacas de Caldas da Rainha, la reina de los dulces

Tras el regicidio regresaron al pueblo, y comenzaron a vender en las inmediaciones del Balneario de Caldas da Rainha los mismos dulces que le hacían al rey, pero esta vez a un creciente turismo termal que en el periodo de la «Belle Epoque» se había puesto muy de moda, gracias a las constantes visitas de la familia real y de la alta sociedad portuguesa. Desde entonces, las «Cavacas» junto con las lozas de Bordallo Pinheiro se han convertido en el símbolo de la ciudad.

Cavacas y Beijinhos de la Pastelería «Baia, o Rei das Cavacas»

Las «Cavacas» tienen una forma redondeada, están hechas de masa choux, quedando ligeras, esponjosas y huecas por dentro. La parte superior tiene una glasa blanca, es resistente y crujiente. Se caracteriza por estar aromatizada con un ligero sabor a limón. Los «Beijinhos» también llamados «Cavaquinhas» de la misma época, son una réplica de las Cavacas, pero en formato mini y con una fina cobertura de azúcar y limón.

Pastelerías Centenarias en Caldas: Décadas dedicadas a los Oficios del Dulce

La pastelería Machado está situada a pocos pasos del Parque D. Carlos I y presume de ser la más antigua de Caldas da Rainha e incluso de Portugal. Comenzó su actividad en el siglo XVIII (antigua «Casa Fausta») y su interior mantiene aún la estética de los años 50, lo mismo que el papel y cajas de envoltorio. En sus mesas se gestó parte de la actividad artística e intelectual de esta ciudad, y tiene además la particularidad de que la fachada está decorada con azulejos diseñados por Manuel Gustavo Bordallo Pinheiro, hijo del artista Rafael Bordallo Pinheiro.

Pastelería Machado (Casa Fausta) entonces….

Pastelería Machado hoy. Mantiene su vigencia y es visita obligada

En la década de los 50, la publicidad de basaba en formas geométricas y dibujos

Con sólo azúcar y yemas de huevo, sabiamente elaboradas y con bastante paciencia y tiempo, se hacen las “Trouxas de Ovos”. No se conoce su origen de ni cuándo aparecieron exactamente, pero a finales del siglo XIX el escritor Eça de Queiroz ya elogiaba este exquisito dulce conventual.

Las «trouxas de ovos» es un dulce conventual que sólo se elabora con azúcar y yema de huevo

La Pastelería «Baia, O Rey das Cavacas» frente al Hospital Termal lleva la friolera de tres décadas elaborando confitería tradicional que aún conserva técnicas de producción manual. De su obrador salen «Cavacas» y «Beijinhos», aunque las «Trouxas de Ovos» son su producto estrella.

Frente al Hospital Termal, «Baia, O Rei das Cavacas»

Dulces Tradicionales en el Mercado

Y finalmente, el colorido y pintoresco Mercado al aire libre de la Praça da Fruta que lleva asentado en el mismo lugar desde el siglo XV, atrayendo a productores agrícolas locales con sus productos más frescos y más genuinos. Antiguamente, las antiguas «Cavaqueiras» vendían sus «Cavacas» en grandes cestas de mimbres en la estación del tren, lugares de paso, romerías y por supuesto en el Mercado.

Pasteis de Feijão

Hoy, son unos cuantos puestos los que ofrecen los dulces regionales, entre los que destaca el Pastel de Feijão. Originario de la cercana ciudad de Torres Vedras, tras este exótico nombre se esconde una masa hecha a base de alubia blanca -prácticamente inapreciable- almendra rallada, yema de huevo, azúcar y limón, y que aunque resulte sorprendente, agrada a todo el mundo.

Localización y Direcciones

Pastelaria Machado: R. de Camoes, 41
Baia, O Rei das Cavacas: R. da Liberdade, 33
Mercadillo diario de 07.00-15.00 en la céntrica Praça da República (conocida como Plaza de la Fruta)

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Regreso a la Edad Media: Cós, Convento con Historia

21/01/2020 Berta Lasuen 2 comentarios

Monasterios con Historia

Cuando visité por primera vez la zona de Alcobaça realizando la Ruta de los Monasterios en la región Centro de Portugal, quedé impresionada al poder contemplar los más bellos edificios religiosos de Portugal, expresión de ese catolicismo tan enraizado en todas sus expresiones artísticas que existe en la región. Ni que decir tiene que cuando paseé por el casco antiguo de ciudades como Alcobaça, Batalha o Tomar, me perdí entre sus calles imaginando historias de la época medieval, de los templarios, de los monjes cisterciense, de caballeros y damas en sus castillos.

Pero también, la hora de picar algo dulce se hizo una delicia, pues estuviera donde estuviera siempre había un dulce conventual distinto por probar, como el esponjoso «Pão de Ló» (bizcocho) como el que tienen en ALCOA, pastelería que lleva desde 1957 ofreciendo el mejor sabor para endulzar nuestros mejores momentos. Fue un viaje inolvidable.

Las monjas utilizaban las claras de los huevos para planchar y crearon ricas recetas para aprovechar las yemas
Pão de Ló, dulce conventual, un bizcocho ligero y súper esponjoso ©casanaaldeia

Descubriendo el Convento Medieval

Conocido por el Convento de Cós, la historia de lo que fue esta comunidad es dilatada. Sus orígenes se remontan según unos, hacia 1241 debido a una agrupación de mujeres devotas que ayudaban en las tareas de limpieza del cercano Monasterio medieval de Alcobaça, como el lavado de la ropa de los frailes y otros menesteres. Otros, dicen que fue en 1279 cuando D Fernando, Abad de Alcobaça, cumpliendo una cláusula testamentaria del rey Sancho I de Portugal, levantó este templo dirigido especialmente a todas aquellas viudas que quisieran llevar una vida piadosa.

Quiera que fuera, esta comunidad de monjas bernardas, dependiente administrativa y económicamente de Alcobaça, con el tiempo se convirtió en uno de los conjuntos monásticos más importantes de la región y el más importante sin duda de la rama femenina de la Orden de Cister.

En los mejores momentos de su historia este cenobio llegó a albergar a una centena de mujeres, que habían optado por una vida en penitencia por vocación espontánea o impuesta para servir a alguna estrategia de intereses paternos y también como refugio de damas de la nobleza que se instalaban en calidad de «pensionistas» y que gozaban de total libertad para visitar a su familia o viajar a la Corte para ver al Rey. El Convento contaba con espacios anexos para instalación de invitados, personal de apoyo, bodega y granero.

Su ubicación cumplía todos los requisitos del Císter para fundar un nuevo monasterio: Agua potable abundante y permanente para uso doméstico y riego agrícola por su proximidad con el río Cós, estar en un lugar apartado y sus 4 hectáreas de tierras cultivables para autoabastecerse.

Hoy, lo que antiguamente eran los graneros y bodegas son dependencias de artistas locales, y venta de cuadros y cestería artesanal portuguesa, donde destacan los famosos bolsos tradicionales que se realizan a partir de junco teñido.

Bolso de junco siguiendo la tradición portuguesa

La vida monástica se desarrolló sin interrupción hasta 1834, año en el que las monjas fueron exclaustradas, de acuerdo con el decreto de disolución de las órdenes religiosas, firmado por la reina liberal María II.

Convento de suntuoso interior

De la primera edificación medieval no queda resto alguno, quedando solo en pie la iglesia, la sacristía y vestíbulo, fruto de trabajos realizados sobre todo en los siglos XVI y XVII que dan testimonio de la riqueza de lo que fue esta comunidad, junto con la zona de los dormitorios, tres pisos destrozados por la invasión napoleónica y los múltiples pillajes tras la desamortización eclesiástica. El exterior de un aspecto sobrio y austero contrasta con la ornamentación suntuosa de su interior.

Revestimiento de azulejo de figura avulsa en el coro. Esta denominación se debe a que la figura representada flota solitaria en el espacio del azulejo, complementada tan solo con un adorno que se repite en las cuatro esquinas de la pieza

La realeza y nobleza mantuvieron un interés especial en Cós, como demuestran los maestros que aquí trabajaron y las magníficas obras patrocinadas por ellos. Dotada de una única nave de 50 metros de longitud, las paredes laterales están revestidas de paneles de azulejos de alta calidad. Entre los aspectos más destacados se encuentran los techos artesonados de la nave, el coro y la sacristía revestidos con 80 casetones de madera policromada que muestran alusiones a los santos, a la Virgen María y otros símbolos alegóricos relacionados con el Císter.

Detalle de la pintura polícroma de Pedro Peixoto, que también realizó encargos en Braga y en Peniche

Expresión del «horror vacui», un gran altar del siglo XVII donde una gran cantidad de adornos invade toda la superficie. Estamos en pleno barroco y este periodo en Portugal es notable. Sus cuatro columnas salomónicas son las encargadas de dar al retablo una disposición más escultural que arquitectonica, más dinámica y plástica que estática, que se prolongan al ático en forma de arquivoltas que acompañan hojas de vid y racimos de uvas trepando por sus fustes, combinadas con «puttis» y otros ornatos.

Panorámica de la iglesia ©Bosc d’anjou

Finalmente, entre las pinturas, destacan las telas alusivas a la vida de San Bernardo y un cuadro de la sevillana Josefa de Óbidos, una monja que colgó los hábitos, una rareza en la época ¡para dedicarse a la pintura! En su obra están las huellas de Zurbarán. En el exterior, realzando la entrada, se encuentran las estatuas de San Benito y San Bernardo.

Interior del coro desde donde cantaban los oficios divinos

Reja que separa el coro de los feligreses

El coro está formado por un conjunto de sillería, en dos niveles.Tras una reja de madera en talla dorada y azul verdoso, se encuentran 106 sillas, magníficamente talladas y admiradas por los amantes del arte. En el lienzo del fondo del coro se encuentra una puerta de estilo manuelino, compuesta por dos esferas armilares (astrolabio esférico usado por los marineros lusos en su era de los descubrimientos), armas reales y una cruz de Cristo.

Detalle de las rejas en perfecto estado aún sin restaurar

João de Castilho, arquitecto de origen cántabro, autor de esta puerta manuelina. Otras obras suyas son: los Jerónimos de Lisboa y el Convento de Cristo en Tomar; considerado el mayor arquitecto portugués del siglo XVI ©E Barrento

La sacristía está revestida por 10 paneles de azulejos azules y blancos que muestran escenas de la vida de Bernardo de Claraval, junto con un interesante lavatorio milagrosamente en pie.

En el interior de la sacristía ©A Maianos

Lavatorio de la sacristía. El revestimiento de la pared está en un plano, pero con el trampantojo que se crea al dibujarlo produce una ilusión óptica, dando la sensación de que el lavatorio está encajado en esa falsa hornacina

El convento, clasificado como Inmueble de Interés Público desde 1946 por la riqueza de sus elementos decorativos barrocos, forma parte de una ruta monástica junto con el Monasterio de Santa Maria de Alcobaça y el Monasterio de Santa María da Vitória en Batalha, finalizando en Tomar, con el paradigmático Convento de Cristo.

Termina la jornada haciendo shopping en Outlets

Esta zona reúne un número significativo de Outlets de menaje de cocina, vajillas y cristalerías, de estupendisimas marcas, a precios más económicos de lo habitual. Date una vuelta, no defrauda. (Dirección al final del post)

Las vajillas de gres soportan sin problema condiciones de temperatura extrema en hornos, microondas y congeladores

Y como alojamiento, un hotel campestre «muy fin de siècle»

Entre Alcobaça y Nazaré una antigua granja agrícola reformada es ahora un hotel campestre total, una maravilla de la simplicidad y el »rural-chic». El Hotel Quinta do Campo es el punto de partida ideal para explorar la región central de Portugal. Única de las diez Granjas Agrícolas levantadas por los Monjes del Císter en el siglo XIII durante la construcción del Monasterio de Alcobaça, que aún sigue en pie.

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La cercana región de Torres Vedras desempeñó un papel esencial en las líneas de defensa de Lisboa contra las tropas de Napoleón. Aquí descansaron las tropas francesas, y se dejaron sus lanzas camino de la batalla…

Reconstruida en el S. XIX, dispone de ocho habitaciones con salas de estar y biblioteca decorado con muebles de época, con chimenea y jardines, muy en el estilo «Downton Abbey». Para una estancia más íntima y autónoma, dispone de diversos apartamentos de una o dos habitaciones, o tipo estudio, con cocina completamente equipada. Es una opción excelente como punto de partida para explorar la región Central de Portugal. Las playas de Nazaré se encuentran a 5 km, el Monasterio de Alcobaça a 7 km y el Monasterio de Batalha a 20 km. !Todo en un pañuelo!

Sala de estar con mobiliario de época, muy «comfy»

En la biblioteca de Quinta do Campo dan ganas de leer y no salir !

Localización

Horario del Convento:
de martes a sábado 09h30-12h30 | 14h00-18h00 – domingo 14h00-18h00
Visitas guiadas gratuitas. Se recomienda entregar una propina al guía al finalizar la visita

Teléfono: (+351) 969 642 970

Otras direcciones

Hotel Quinta do Campo R. Carlos O`Neill 20, 2450-344 Nazaré. T 351 262 577 135
SPAL Ponte da Torre, Valado Dos Frades, Alcobaça. T 351 262 580 400
Alcoa Praça 25 de Abril 44, Alcobaça. T 351 262 597 474 (frente al Monasterio de Alcobaça)

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Una tienda centenaria para «coffee lovers» por el Barrio Alto

17/12/2019 Berta Lasuen Deja un comentario

El Pintoresco Barrio Alto lisboeta

«A Carioca» es un «clásico entre los clásicos» entre los muy cafeteros, una tienda centenaria fundada en 1936 por Isidoro Texeira en el centro histórico lisboeta, que tras el éxito del negocio, abriría un segundo local, «Pérola do Chaimite», en el entonces recién creado barrio de Avenidas Novas. En 1993 vendió el negocio a Negrita Roasting, importante grupo cafetero familiar, propietario de las marcas «Negrita» y «Carioca», presentes en todo el territorio nacional.

Ochenta años de historia contemplan a este centenario comercio en pleno Barrio Alto con muchísimo encanto, decorado exactamente como el primer dia en estilo «Art Decó». En el escaparate, dos vitrinas enmarcadas por una fachada de mármol negro en color rojo brillante y llenas de distintos tipos de café y accesorios relacionados con este mundillo.

Vista exterior de «A Carioca», en pleno Barrio Alto © Sergio Calleja

En el interior, sobre el mostrador encontramos una balanza, un molinillo de cafe antiguo también en color rojo luminoso, un gran molino con muelas de piedra y sus característicos paneles de vidrio pintados con motivos alusivos a este negocio como su «carioca» (negrito brasileño) sosteniendo una humeante taza de café, son buenas razones para una visita.

Los dibujos sobre la madera de época merecen una pequeña mención. Reflejan un estilo decorativo oriental o «chinoiserie» que aunque tuvo su origen en torno al siglo XVII, cuando en Europa creció el interés por los objetos y piezas de mobiliario procedentes del continente asiático al aumentar el comercio entre ambos continentes, renace nuevamente sobre 1920 como tendencia decorativa con el Art Decó.

En esta decimonónica y centenaria tienda, encontramos en sus estantes café (suelto y envasado), té, chocolates, dulces y accesorios © Sergio Calleja

Tienda Boutique para los Connaisseurs del Café

Portugal tiene una larga tradición en el café y, junto con Italia y Turquía, creo que no hay otro lugar en Europa para tomar un «cafezinho» como en este país. Su pasado colonial nos ha traído muchos productos exóticos, y el café fue uno de ellos. En «A Carioca» se ocupan desde la selección de los granos verdes y el tostado, hasta la molienda y procesado posterior, creando aromas que han ganado fama como el Palacio, el Presidente y el Tavares (blend creado para el extinto restaurante «Tavares» en la misma acera).

Aquí encontrarás una nutrida variedad como el de Timor de la lejana Asia, el legendario de Brasil en América y por supuesto de Angola, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe en África. El olor a café recién molido como su «Arábica Timor», su «Carioca» o su «Expreso» disparan nuestros sentidos al pasar por delante del local. Imposible resistirse y no traspasar el umbral de la puerta.

En «A Carioca» hay cafés distintivos y «personalizados». Sus blends se obtienen mezclando diferentes granos de café y niveles de tostado

Productos Gourmet para los Amantes del Té

Además de su especial dedicación al café en todas sus variedades y procedencias, también venden tés con cerca de 80 variedades entre los clásicos y los aromatizados, como el de «Rosas de China», y los exóticos como el «Gorreana» y el «Porto Formoso» de la portuguesa isla de São Miguel en las Azores. Desde que a mediados del siglo XIX las semillas de este arbusto se sembraron con fines comerciales, hoy es conocida como «isla verde» ya que sus plantaciones forman parte del paisaje natural de la isla y que junto con la piña, son los pilares fundamentales de su economía, su patrimonio y cultura.

La tetera tetsubin se hizo común en Japón entre los siglos XVII y XVIII, con la introducción del té de hoja Sencha (té verde japonés), reemplazando en parte al té en polvo

Si levantas la mirada te encontras con centenarias estanterías repletas de cafeteras de todo tipo, desde la tradicional italiana de moka a las de émbolo, las tradicionales teteras japonesas de hierro fundido conocidas como las «tetsubin», tazas de estilo antiguo en plan inglés, accesorios para el té y el chocolate. y un amplio surtido de productos complementarios de calidad como chocolates, dulces y galletas, elegidos para exaltar el gusto del café o del té.

Es costumbre acompañar el café con algún tipo de dulce

Para tus pequeñas pausas, tus minutos tranquilos, para esa reconfortante sensación de llevarse algo caliente al estómago, sin duda «A Carioca» merece una visita. ¡Déjate seducir!

Dirección

Rua da Misericórdia 9, 1200-208 Lisboa

Tel. 351213420377

Horario

Lunes a Viernes: 09.00 – 19:00

Sábado: 09.00 – 13.00

Cómo llegar

Tranvía: 28E

Autobús: 758

Metro: Baixa-Chiado | Linha Azul y Linha Verde

Ubicación

En el reino de la frambuesa, la California de Europa

03/07/2019 Berta Lasuen Deja un comentario

En un reciente viaje a la costa del sudoeste alentejano, las carreteras que me llevaban en mis excursiones desde Almograve hasta Zambujeira do Mar bordeaban fincas con cultivos de frambuesas, que aquí se conocen como “pequenhos frutos vermelhos”, y la verdad es que eran una invitación para parar y comprar un par de cajitas. Comenzó a picarme la curiosidad por saber más acerca de cómo había ido a para esta deliciosa fruta a este recóndito lugar…

Orígenes y Desarrollo

La costa alentejana no es el único lugar donde se cultiva la frambuesa en Portugal. La variedad de condiciones climáticas y del suelo luso, hacen que su producción se encuentre diseminada, desde el Algarve, pasando por la costa alentejana y Beira Litoral y el Duero, hasta Tras-os-Montes y la región del Minho, destinándose la producción tanto para el mercado interno como el externo, y para consumo fresco o congelado.

La frambuesa no nació en el campo alentejano, sino que la trajeron gigantes de la fruta como la americana Driscoll’s, líder mundial en la producción de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, mirtilos).

Frambuesas alentejanas con origen californiano

Driscoll llegó hace ya más de una década, cuando desembarcaron en Europa, y descubrieron este maravilloso oasis que es la costa del sudoeste alentejano, muy parecida a la costa californiana. Los primeros ensayos de esta especie se realizaron en 1985 y unos años más tarde ya estaban produciendo frambuesas. Aquí el gigante americano ha creado «LusoMorango», un conglomerado que a modo de paraguas acoge a un elevado numero de productores locales portugueses.

Sencillas casas de pescadores en Almograve

La modernización de la horticultura se ha desarrollado en los últimos treinta años, gracias al ingreso de Portugal en la Unión Europea (ayudas y apoyos comunitarios de desarrollo rural que ayudan a los agricultores a dar los primeros pasos como los proyectos de PRODER y LEADER y por supuesto, las exportaciones). Desde entonces se ha desarrollado de forma vigorosa el cultivo de la agricultura intensiva bajo plástico posicionándose de forma extraordinaria a nivel nacional y mundial, tanto en la recolección y comercialización, como en el número de hectáreas de esta codiciada fruta que cada día va a más.

Freguesias (parroquias) como Almograve, Zambujeira do Mar y Sao Teotonio concentran ya la mayor producción nacional intensiva de frambuesa. Los portugueses apenas llegan a consumir las que producen, por lo que se envían importantes cargamentos a Reino Unido, Países Bajos y nórdicos, donde son muy aficionados a esta fruta por sus propiedades saludable,s y que no son capaces de producir fuera de temporada debido a su déficit climático.

La Costa Vicentina está llena de pequeños pueblos para los que buscan relajación y contacto con la naturaleza

Aunque esta zona depende mucho del turismo rural y de naturaleza, gracias sobre todo al Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina que fue el motivo de mi visita a la zona; han sido las frambuesas las que han logrado que la economía se haya intensificado en la región, representando el sector primario un 30% de la economía local, por lo que habrá que tomarse en serio el sector agrario de la zona.

Aquí a los invernaderos de plásticos se les llama «estufas». Y al igual que en España, los horticultores locales contemplan esta agricultura intensiva como una oportunidad, ya que dinamiza la economía local, aporta dinámicas económicas y desarrollo al territorio.

Los túneles y las olas blancas es el nuevo visual de los campos

He tenido la oportunidad de visitar «Dom da Terra» en Almograve, una empresa de tipo familiar que es ejemplo de esta nueva realidad. He disfrutado de la visita a las instalaciones y de las explicaciones dadas por Carla la gerente, que me ha mostrado el proceso de producción de la frambuesa.

Playa de Almograve, casi salvaje, limpia y de arena muy fina. No hay que pensárselo mucho para entrar en el agua…. ! carrerilla y zás !

El Trabajo fluye bajo un mar de Plásticos

Como en España, falta mano de obra nacional, y los jóvenes no aprecian el trabajo agrícola, lo que ha hecho habitual la contratación de mano de obra extranjera, cubriendo así las necesidades del productor, por lo que la contratación en origen ha significado un cambio en el perfil sociológico de esta comarca. A modo de torre de Babel, las cuadrillas de trabajadores la componen nepalíes, tailandeses, indios y pakistanies.

Nuevos rostros, nuevas indumentarias. Los turbantes y las barbas de los sikhs caen en la normalidad

Es un trabajo sacrificado de sol a sol, bajo kilómetros de plásticos, que cubren la cosecha y sirven tanto para proteger la fruta de la radiación del sol como de las heladas. El calor bajo ellos realmente se siente, lo que obliga a los trabajadores a beber unos 2,5 litros por jornada para no deshidratarse.

En el extremo de cada lineal de producción, se cuelga una botella perforada que muestra una solución de liquido blanco que contiene un cebo dulce, mezcla de agua, azúcar y vinagre para acabar con las plagas de la minúscula mosca de la fruta, una forma rudimentaria que evita el tratamiento con repelentes químicos.

Simple y efectiva trampa casera sirve para acabar con la mosca de la fruta. Consiste en colgar garrafas de plástico agujereadas, con atrayente cromático y cebo

He probado sus frambuesas, realmente ricas que, por las características del cultivo, pueden comerse directamente del arbusto: Su polinización es natural con abejorros que viven en colmenas dentro de los invernaderos, y sus nutrientes le llegan mediante el uso de «fertirriego».

Polinización con abejorros: Visitan cada una de las flores y se cuelgan de ellas, cogiéndola con sus mandíbulas y haciéndola vibrar, lo cual produce el zumbido característico.

Cubiertos con pañuelos boca y cabeza, los trabajadores caminan lentamente entre las hileras, escogiendo las frambuesas rosadas y maduras. Por su delicadeza, no se permite la mecanización, siendo toda la recogida manual. Si cuesta separarlas del receptáculo, es que no valen. La recolección se realiza en diversas pasadas que se calcula en 3-4 días. dado el escalonamiento de la maduración.

Por supuesto existen problemas asociados a esta realidad como es la debilidad en la comunicación, en el paso de información sobre cómo deben realizarse las tareas, etc..» Pero el lenguaje de signos y que siempre hay alguien que conoce el inglés, facilita las cosas.

Bajo los plásticos, se selecciona y se envasan en pequeñas terrinas de 125 gr. No se las puede apilar en cajas ya que se aplastan.Y al ser una producción menor que las fresas por ejemplo, no pueden venderse en cajas de medio o un kilo; de modo que se presentan al consumidor en pequeñas terrinas.

Tras esta primera fase, pasan a las cámaras de refrigeración a pie de cosecha. Aquí se enfría la fruta a una temperatura de 3ºC para que a las 2 ó 3 horas de cosechadas, pueda viajar hasta el destino final. Con ello se corta la maduración de la fruta para que aguante mejor sin perder calidad.

Apetitosas terrinas listas para consumir

El grueso son temporeros orientales

Suelen vivir en casas compartidas, donde el despertador colectivo suena a las seis de la mañana. A los siete, una furgoneta los viene a buscar, o se van andando o en bici si la explotación agrícola está cerca. La mayoría no tiene más de 25 años, y es gente que viene huyendo de la pobreza unos, y otros de las catástrofes naturales, como el terremoto de Nepal de 2015 que ocasionó 9.000 muertos.

Al caer la tarde y entrar la noche, en las calles se siente el olor del curry y del azafrán

Cuando terminan la jornada laboral matan el tiempo jugando al «sepak takraw», un deporte popular del sudeste asiático, parecido al voleibol y que sólo permite utilizar sus pies y la cabeza para tocar el balón.

Otros se acercan a las playas, o se juntan en algún restaurante nepalí como el sorprendente Restaurante «Mar Azul» en Almograve.

Al calor de los fogones en «Mar Azul»

La gastronomía nepalí, una desconocida para mí he de admitir, conjuga influencias chinas y tibetanas, con ingredientes de la cocina india como sus especias que van desde el sabroso curry al azafrán que se añade al arroz basmati. Resultan deliciosos sus «momos», pequeñas empanadillas rellenas de carne o verdura que son el plato nacional.

Momo de Pollo

Mayor dimensión y escala

Su escalonada maduración demanda bastante mano de obra estacional. Se suelen hacer tres cosechas al año, en primavera, de octubre a enero y otra de noviembre a julio, generando en cada campaña agrícola empleo durante las tareas de recolección y envasado.

De media se suelen contratar unas 10-12 personas por hectárea, y la media de recolección ronda los 5 kilos por persona y día. Como norma, trabajan seis días a la semana, cobrando entre 700 y 800€ al mes.

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Gokul recogiendo frambuesas

«La calidad de los suelos y del agua y un clima atlántico muy adecuado (fresco en verano y suave en invierno) permiten una producción de gran calidad», dice la gerente. Además el estar a una hora de Lisboa con buenas conexiones en barco hacia el Reino Unido y a la red europea de autopistas, permite que lleguen a su destino en poco tiempo.

«Cerca del 50% de las frambuesas frescas consumidas en Europa se producen en Portugal, y la producción va en aumento, al existir una tendencia por la comida saludable y fresca».

Los frutos rojos son una de las apuestas más recientes en la agricultura, y de las más prometedoras. ¿La razón? La alta rentabilidad que se obtiene, al tiempo que se consigue producir elevadas cantidades por hectárea.

De las frutas exportadas, la pera Rocha es la reina junto con las naranjas del Algarve, aunque se está observando un incremento en los volúmenes de los frutos rojos, dominando las frambuesas la oferta de «berries». Así que la próxima vez que compres una cajita, dale la vuelta por si tuvieran su origen en estas tierras lusas!

Localización

Donde comer

Restaurante Mar Azul : Rua Nossa Senhora Dos Navegantes Lote 15-D – Almograve. Tel 351 283 031 166

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Receta del BacalAo Dorado o Bacalhau à Brás

24/03/2019 Berta Lasuen 4 comentarios

Mi receta del Bacalao Dorado

Hoy traigo a mi blog una receta de película: El famoso Bacalao Dorado o Bacalhau à Brás, a mi modo de ver, el plato luso mas famoso del mundo. El nombre se lo debemos a su inventor, el senhor Bras que, instalado en su tasca del Barrio Alto de Lisboa, que aprovechando las sobras de bacalao, creó un plato rápido, sabroso y asequible.

Es una receta sencilla, ideal para personas con prisas en la cocina y, que he adaptado a nuestro mercado (que me perdonen los portugueses, por favor). Es un plato fácil de preparar, económico y que se convierte en uno de los platos preferidos de la casa. Espero que os guste y os atreváis a hacerlo.

Ingredientes (para dos personas)

150 gr de migas de bacalao siempre desalado (puede ser congelado, pero una vez descongelado debe pesar esa cantidad).
1 diente de ajo
1 cebolla mediana
un poco de sal para la cebolla
1 bolsa de patatas paja, se usan solo unos 50 ó 60 gr. (hay varias marcas como las de Mercadona o DIA).
3 huevos grandes
unas ramas de perejil o cilantro fresco (yo empleo cilantro)
50 gr aceitunas negras sin hueso para decorar
Aceite de oliva virgen extra para el revuelto y otro poco más para la presentación final

Modo de Preparación del Bacalao Dorado

Poner al fuego un cazo con agua fría y añadir el bacalao. Calentar a fuego suave hasta que el agua esté templada, sin hervir, apagar el fuego y dejar el bacalao hasta que se pueda desmenuzar fácilmente.

Picar el diente de ajo y rehogar en una sartén con aceite a fuego lento. Cortar la cebolla en juliana fina, y añadirla a la sartén.

Incorporar el bacalao (debe poderse envolver en el aceite, y si no añadir un poco más) y rehogar un par de minutos.

Añadir la mitad del perejil o cilantro picados y las patatas paja, y envolver todo hasta que estén bien incorporadas.

Ahora incorporamos las patatas paja

Patatas_paja_incorporadas_bacalao_dorado

Finalmente poner los huevos batidos, revolver bien y apartar la sartén del fuego para que no se arrebaten. Debe quedar muy jugoso

Voilà, ya esta. Lo servimos en una fuente con unas aceitunas negras por encima para decorar y un chorrito de buen AOVE.

Tradición Culinaria y Productos Típicos de Trancoso (Beira Interior)

27/10/2018 Berta Lasuen 5 comentarios

Trancoso es un pueblo de la región Beira Interior, que forma parte del conjunto de las 12 Aldeas Históricas de Portugal, localidades de frontera con musulmanes, leoneses y castellanos conocidas por ser tierra de castillos milenarios y fortalezas, escenarios de luchas y batallas y asedios desde el siglo X. Está en una tierra de castaños, alcornoques y olivos, puntales de la economía agrícola de la zona.

El caso antiguo se mantiene muy bien conservado, protegido por la muralla que lo separa de la zona más moderna, con un ambiente medieval, con sus calles estrechas y casas de granito. Se encuentra a unos 900 metros de altitud, lo que le confiere una importante posición estratégica.

Cinturón de la muralla que aún rodea la antigua villa medieval de Trancoso

He tenido la oportunidad de conocerlo en el curso de un recorrido por esta zona de Portugal, con base en el «Fuerte de la Concepción«, establecimiento construido en el interior de una fortaleza-baluarte en el siglo XVII en la localidad de Aldea del Obispo, cerca de Ciudad Rodrigo.

El recorrido bien merece una entrada larga y más reposada, pero en ésta quiero adelantar algunas impresiones de Trancoso, pueblo que me ha sorprendido muy positivamente en todos los aspectos.

Como la experiencia gastronómica no sólo enriquecen los viajes, sino que forman parte de su recuerdo, te propongo una pequeña recomendación de productos típicos por si tienes pensado ir a conocerla próximamente.

Feria de la Castaña con variadas y atractivas actividades lúdicas, culturales, gastronómicas y musicales

Para empezar, los próximos 2 a 4 de Noviembre se celebra como todos los años la “Feria de la Castaña”, donde se exponen todo tipo de productos relacionados con la castaña, como los apreciados “marrons glacés“.

Estamos en la estación más propicia del año para recoger un sinfín de frutos secos del campo. Aunque la castaña es la que más apetece ahora, también hay nueces y avellanas

En la región de Trancoso se suelen producir las castañas variedades martaínha y longal

Habrá degustaciones y sesiones de “showcooking” donde se mostrará a los asistentes cómo se pueden elaborar diferentes recetas con la castaña como principal ingrediente, y celebrarán un «magosto» popular, en el que se asarán castañas en plena calle para todos los que acudan.

En el interior de «Casa da Prisca», templo de los productos típicos de Trancoso

En la gastronomía los jamones y lomos de cerdo bísaro, raza autóctona portuguesa DOP que se alimenta de castañas y es hermano del cerdo celta gallego, sus chacinas (morcelas, chouriços, farinheiras, alheiras), los sabrosos quesos como su Queijo da Serra de Estrela tienen una especial relevancia.

El Queijo da Serra se elabora a partir de leche cruda de oveja de la región de la Sierra de Estrela. Es un queso curado, de pasta semiblanda, de color blanco o amarillento. ¡Es el queso estrella en Portugal!

La centenaria “Casa da Prisca”, una tienda de productos regionales tiene de todo esto y mucho más. Sus abigarradas estanterías están repletas de suculentas mermeladas y compotas como sus sabrosas mermelada de calabaza o la de arándanos, 100% natural y sin azucares añadidos.

Acompañan estupendamente con quesos cremosos como el requesón y el ricotta o con paté para darle un toque dulce-salado. Rua da Corredoura, 1 (calle principal que va desde la Porta del Rei hasta el Pelourinho, en pleno centro histórico) – T. 351 271 817 192.

Por último, como dulces conventuales destacan las Sardinhas Doces de Trancoso, un dulce con sabor a historia. Su origen se remonta a finales del siglo XVII, momento en que se cree que se inició su producción en el extinto Convento de la Orden de Santa Clara, hasta su desaparición en 1864, y hoy son un “exlibris”, símbolo de identidad de Trancoso, formando parte de su patrimonio gastronómico popular.

Sardinha doçe de Trancoso

Con la desamortización portuguesa de bienes religiosos (1820-1869) y cierre de conventos y monasterios, las hermanas de Santa Clara transmitieron “su secreto” a sus feligreses, continuando así hasta hoy la receta de este manjar vivo e inalterable.

La de la foto de abajo proviene del restaurante “Cantinho dos Arcos” (Largo do Pelounrinho, 2ª – T. +351 271 828 270), que aparte de servir sabrosos platos regionales, llegada la hora de los postres, te presenta esta delicia. ¡Bendita la monja que las creó!

Su confección se basa en una envoltura de masa tierna con un relleno hecho a base de yemas de huevo, azúcar y almendra rallada, con forma de sardina, que se fríe y se cubre finalmente con una capa muy ligera de chocolate, espolvoreándose a veces (depende de la cocinera) con un poco de azúcar. Suele tener entre 10 a 15 cms. de longitud, 4 a 5 cms. de ancho y pesa entre 50 y 80 grs.

Y para rematar, todos los viernes tiene lugar un mercado semanal, con más de 600 feriantes y considerado el mayor mercado semanal de la Región Centro.

Todas las semanas se transforma en un tumultuoso mercado de productos como quesos, miel, productos de la huerta, frutos secos, animales de corral, pasando por ropa y calzado, artículos de decoración, telas y mercería, ropa de casa, cestería y piezas «vintage«.

En estas ferias siempre encuentras platos alegres para tu vajilla de diario

Dirección: En la carretera N226, Campo de Baixo da Feira (entre la estación de Repsol y la Iglesia do Convento dos Frades).

Mapa de Ubicación

Beira Interior

Castelo Branco, tradición y modernidad por la Beira Baixa

04/03/2018 Berta Lasuen Deja un comentario

Estamos en Castelo Branco, capital de la Beira Baixa, a unos 70 Km. de la frontera española (Cáceres) y próxima al Parque Natural del Tajo Internacional. Con una población de unas 56.000 personas (2011) pasa por tener un desarrolladísimo sector agroalimentario, con feria transfronteriza incluida. Destaca la potente industria quesera de alta calidad, que junto con la producción de cereza de la sierra de Gardunha, conocida como el Jerte portugués, genera altos ingresos a la región. Leer más

Beira Baixa

Tavira: La soleada y luminosa dama del Sur

07/09/2017 Berta Lasuen Deja un comentario

Tavira es una pequeña ciudad portuguesa en el Algarve Oriental a unos 25 Km de la frontera española, que se encuentra en el corazón del Parque Natural de la Ría Formosa; hogar de numerosas especies exóticas acuáticas y aves migratorias que van de Europa al norte de África y viceversa, como los flamencos. Su historia se remonta a los fenicios, y los musulmanes dejaron una fuerte impronta en el urbanismo de la ciudad.

Vista de Tavira desde el Castillo. Cortesia de Andrew Crump

Hasta el siglo XIX vivió de su flota pesquera (atún sobre todo) y de sus salinas. Hoy es fundamentalmente una ciudad de servicios.

Pequeñas embarcaciones de pesca tradicionales

Su encanto reside en que ha escapado milagrosamente al desarrollo urbanístico del Algarve, al estar en una zona de alto valor ambiental. Junto con Sagres en el extremo opuesto (Parque Natural de la Costa Vicentina), pasan por ser los dos espacios con menos construcción y turistas de la región. Los que llegan, suelen estar interesados en experiencias más auténticas y menos convencionales.

Casas pintadas en colores primarios que dan vida

Las puertas de colores aportan gracia a las calles

Retirada de la primera línea del mar y con un excelente clima, Tavira se asienta a ambos lados del río Gilão, y se distingue por su curiosa arquitectura mezcla de pombalina y morisca.

"Un casco antiguo a ambos lados del río Gilão de calles estrechas y empedradas con casas de brillantes azulejos"

Un casco antiguo a ambos lados del río Gilão de calles empedradas con casas de brillantes azulejos

Una mirada a las fachadas desvela coloridos balcones cuyos dueños engalanan con flores

Su bonito y tranquilo casco histórico con flores de todo tipo, con un trazado algo irregular y de calles estrechas, llena de rincones y encantos con agradables terrazas, restaurantes y tiendas únicas (alejadas de las marcas multinacionales), junto a la placidez que se respira, hacen de éste un lugar perfecto para desconectar, en cualquier época del año.

La ciudad está dividida en dos zonas, conectadas por un puente romano y un par de puentes modernos que atraviesan la ría de Tavira.

Aquí también ha llegado el Tuk Tuk, un original vehículo, divertido y único, inspirado en los vehículos tradicionales asiáticos que te permiten conocer Tavira, al tiempo que realizas un paseo agradable. El conductor te va comentando su historia, su patrimonio cultural y otras curiosidades. El recorrido por el casco antiguo tiene un precio de 25€.

Es una buena opción, ya que te permite captar una primera impresión del entorno y después tú por tu cuenta, realizar caminando una visita más en profundidad (R. Almirante Cândido dos Reis, nº 43).

"Tuk Tuk por el casco antiguo de Tavira"

Tavira en Tuk Tuk: Estupenda experiencia que te permite tomar conciencia de la ciudad

Comenzamos nuestra visita en el centro de la ciudad, en la Plaza de la República, que durante el día es sinónimo de cafés o helados, y al caer la noche es una buena opción para picar algo.

Una de las calles más características es la R. Liberdade, donde se concentra la zona comercial, y que junto a la R. José Pires Saldanha están salpicadas con bonitas casas del siglo XVI. Ya en el dique junto al río, verás otras correspondientes al siglo XVIII.

Palacete en Rua Liberdade, 31

"Otro bonito edificio en la Rua José Pires Saldanha frente al Mercado da Ribeira"

Casa señorial pombalina del siglo XVIII con sus balcones de forja en la Rua José Pires Saldanha

Por la R. da Galeria, atravesando la Puerta de D. Manuel comienza el antiguo barrio musulmán de calles enrevesadas e inmaculadas, que suben hacia la Iglesia de Santa María del Castillo (asentada sobre una antigua mezquita) con su característica Torre del Reloj.

Enfrente están los restos de un antiguo Castillo medieval tomado a los almohades en el siglo XII por los caballeros de la Orden de Santiago. Destruido en el terremoto de 1755, cuenta con una torre albarrana octogonal y un agradable jardín que no debes dejar de visitar.

Cortesía de Timo Newton-Syms

“A Ver Tavira”, donde tomar algún refresco o tapa

Las vistas desde su torre octogonal son magníficas y desde aquí verás las cubiertas a cuatro aguas de las habitaciones de las casas. Es una herencia oriental traída por los navegantes portugueses durante la “Era de los Descubrimientos” para proteger las casas de las inclemencias meteorológicas.

Los característicos tejados piramidales de Tavira

Destacan también las puertas de palilleria (porta de reixa) de influencia musulmana, que protegen del calor, dejando que circule el aire.

Igual que hace un siglo cuando se inauguró, el “Jardim do Coreto” próximo al río, sigue siendo el principal centro de atracciones y lugar local de reunión para pasear o escuchar a las bandas de músicos callejeros que allí se instalan por la noche.

"Viendo la vida pasar en el parque de Tavira"

Cortesía de Nalucki

Un curioso templete de música de forma octogonal rodeado de un pequeño estanque, preside el parque dedicado a Sebastiao Leiria, poeta de la ciudad. Fabricado en Oporto y transportado hasta aquí en barco, es un ejemplo de la “Arquitectura de Hierro” que se hacía en la Europa de finales del XIX. Frente a él está el kiosco de Muxagata, con sus ricos helados, que no dejan a nadie indiferente.

"Un estanque con peces de colores y tortugas rodea el templete de Sebastiao Leiria en el Parque de Tavira"

El templete tiene un estanque alrededor con coloridos peces y tortugas que aporta frescor en los días de verano

"En el parque del Castillo, hay plantas tropicales como las trompetas de angel"

Trompetas de Ángel, planta tropical. Su olor atrae insectos nocturnos

"Rico, cremoso es este exótico helado de yoghourt griego con maracuyá"

Rico y cremoso helado de yoghourt griego con maracuyá

Enfrente está el antiguo Mercado da Ribeira, un edificio histórico de estructura de hierro creado en el siglo XIX y restaurado en 2001, hoy destinado a funciones de ocio, con establecimientos y terrazas.

No es fácil encontrar en el centro histórico un local que no caiga en la oferta clásica de pescado algarvio. Sorprende muy gratamente “Gilão Restaurante” con una cocina bien pensada y realizada con guiños a las cocinas asiáticas. Tiene un buen servicio y una excelente ubicación de su terraza con magnificas vistas al río (Rua do Cais, Mercado da Ribeira, Loja 2ª).

"Langostinos al Piri-Piri del restaurante Gilao, Tavira"

Langostinos al Piri-Piri, un chile muy utilizado en la cocina africana y de sabor picante

Puesta del sol desde la terraza del Restaurante

Cerca está la R. Doctor Marcelino Franco, un animado bulevar con su vetusto Cine Teatro António Pinheiro, varios edificios palaciegos y la iglesia renacentista de Nossa Senhora de Ondas, que en su interior alberga un destacado techo pintado.

Los primeros y quintos sábados del mes junto al Mercado Municipal, donde encontrarás buen pescado y fruta fresca (frente al hotel Vila Galé), se organiza el Mercadillo de Antigüedades donde el second-hand está a la orden del día. Hay mucho vendedor extranjero (inglés sobre todo), que desde bien temprano instalan sus objetos en la explanada, esperando la llegada de los incondicionales a este tipo de mercadillos.

Una fuente con la imagen del ilustrado Marqués de Pombal. Contribuyó al desarrollo de la ciudad creando una fábrica de tapices en Tavira

La zona al otro lado del puente romano en dirección a Vila Real, tiene un aire bohemio, con muchas callecitas empedradas, calles estrechas y floridas, y plazas llenas de pequeños restaurantes y terrazas, todo muy alegre y con mucha “vidilla”. Uno de ellos es el «Pessoa’s Cafe«, con su terraza mirando al río, donde es habitual la música en directo (R. Jacques Pessoa, 22).

En este no sé qué de calles y estrechas callejuelas que conquistan, hay tiendas que destacan como «Casa das Portas« (que vende algo de regalos, un poco de decoración y también ropa y bisutería en estilo boho chic. Todo con mucho gusto e impecable. (R. Dr. Augusto Silva Carvalho, 3).

Muy cerca, «Kozii» especializada en ropa y textil indio, complementos y joyería de toque étnico (R. Dr. Augusto da Silva Carvalho 2C).

Y con «La Porte Rouge» el Made in France conquista Tavira, una tienda de moda femenina con aires de boutique parisina con mucho estilo y gusto. Muy chic (23, Praça Dr. Antonio Padinho). Al lado está la Iglesia de San Pablo, que por fuera no llama la atención, pero en su interior guarda un suelo del siglo XVII de ladrillos rojos cruzados de origen español en excelente estado.

El casco histórico de Tavira está plagado de iglesias, conventos, ermitas y capillas, no en vano es conocida como la «ciudad de las iglesias«. Si quieres descubrir las más de 30 que hay, mi consejo es que te dirijas a la Oficina de Turismo (Pza. República, 5), donde te informarán de sus días y horarios de apertura.

Para disfrutar de sus playas arenosas un barco te llevará a la isla de Tavira, en pleno Parque Natural de la Ría Formosa. En una extensión de 11 kilómetros, se encuentran cuatro preciosas playas: Ilha Tavira, Terra Estreita, Do Barril y Homem-Un. Todas cuentan con Bandera Azul por su calidad ambiental, y todas ofrecen condiciones ideales para practicar deportes de agua como el kite, windsurf o kayak.

Ninguna de ellas alcanza los niveles de saturación que podemos ver en algunas playas españolas; aquí están más esponjadas de gente y puedes disfrutar de un espacio personal amplio. Y claro, cuanto más te alejes, antes alcanzas tu soledad en espacios de increíbles vistas y paisaje.

Los pequeños ferries salen del Largo Dr. José Pires Padinha 172, donde están los barcos de pesca, aproximadamente cada hora, y el viaje dura unos 20 minutos. Su precio son dos euros por persona ida y vuelta.

Frente a él está la Petiscaria «Mar a Montes«, con una muy agradable terraza, que ofrece una carta reducida pero interesante de pequeñas raciones de quesos locales, pescado y marisco, y que por la noche está muy animado.

Una tabla perfecta: Quesos locales, uvas, nueces y miel

La producción de ostras en régimen extensivo tiene una producción creciente en el Algarve

Bocas, grandes pinzas de cangrejos

Y siguiendo con lo gastro, próximo a las playas y entre pinares, está “Marisquería Fialho” (a 11 km de Tavira), un local sencillo que resulta una verdadera sorpresa, y donde los pescados frescos y mariscos junto con cataplanas (guiso de marisco servido en una olla cubierta de cobre) o arroces de marisco, son los protagonistas. (Parque Natural da Ria Formosa, Tel. +351 281 961 222)

Arroz de marisco, una especialidad de la casa

Vistas desde el Restaurante: Una red de marismas de poca altura, pequeños canales y una serie de islotes que actúan como barrera. Más allá el mar. Total ná

No hay viaje sin souvenir, ni souvenir sin viajes. La cerámica artesana tiene una larga tradición en el Algarve, y aquí podrás encontrar vistosos platos de cerámica, o incluso llevarte un tarrito de flor de sal, un producto de alto valor gastronómico de las salinas próximas.

"El Algarve es conocido por su producción de cerámica. (Cerámica Los Porches, Lagoa)"

En el Taller-Tienda de Cerámica Los Porches, Patrick & Lima vienen confeccionando piezas desde 1968, recuperando formas y temas medievales. Cortesía de Porches Pottery

En el Algarve se sigue produciendo sal de manera artesanal, técnica que se remonta al siglo IV a.C con los fenicios

La soleada Tavira, junto con sus playas, es un buen punto de arranque para explorar la zona, realizar excursiones como Olhão, Vila Real de Santo António, o Cacela Velha. Esta zona guarda sorpresas que merecen un viaje, un desvío, varios días o semanas, según lo intenso de la situación.

Algarve

Las Cavas de Murganheira (Alto Duero)

09/08/2017 Berta Lasuen Deja un comentario

Viajando por el Alto Douro, llegamos a Ucanha, en el valle de Tavora-Varosa dispuestos a visitar las famosas cavas de Murganheira, productor de vinos espumosos DOC. Aquí se encuentra la Ruta de los Vinos del Cister, donde nacen algunos de los mejores espumantes portugueses, mediante el método tradicional, que es el mismo que usan los conocidos champagnes franceses y los cavas españoles.

Ucanha es una aldea que depende administrativamente del municipio de Tarouca, el lugar elegido por la Orden del Cister junto con Salzedas para fundar sus monasterios. Aquí se establecieron los monjes en el siglo XII, construyendo monasterios y cultivando vides, haciendo suyo el “ora et labora”. Ello fue posible porque se encuentra a unos 600 metros sobre el nivel del mar, la zona es atravesada por el río Varosa (afluente del Douro) y goza de un microclima muy favorable para esta clase de vinos.

Nos da la bienvenida un robusto puente medieval con torre defensiva, que además de controlar el paso de los viajeros servía para cobrar un impuesto, conocido como “el derecho de pontazgo”, peaje sobre el paso de personas y mercancías.

El río Varosa con un cauce de aguas tranquilas a su paso por Ucanha

Conserva su aspecto medieval de calles empedradas con antiguas casas dispuestas en torno a la torre y a la iglesia.

Aquí se encuentra la casa natal de José Leite de Vasconcelos, un importante lingüista, filólogo y etnógrafo nacido a finales del siglo XIX.

Llegados a las cavas Murganheira a la salida del pueblo, una guía nos muestra el proceso de fabricación de sus espumosos.

Tras la vendimia y el transporte hasta la bodega, comienza el proceso de extracción, donde los racimos de uva se introducen en cubetas grandes cubas donde se prensan para que obtener el mosto. En esta fermentación, controlada por el conocimiento y experiencia del enólogo, se convierten los azúcares en etanol y dióxido de carbono, y posteriormente los vinos obtenidos de las distintas variedades se mezclan en las proporciones adecuadas (coupage).

Cada variedad de uva fermenta en tanques por separado (Malvasia Fina, Touriga Nacional, Cerceal, Chardonnay, Pinot Noir, etc)

A continuación, se le añade “licor de tiraje” (azúcar y levadura,). Las botellas son transportadas a las cuevas donde a una temperatura de 12 grados y horizontalmente se realiza una segunda fermentación (rima) donde comienza a formarse gas carbónico, aumentando la presión de la botella.

Cuevas de granito azul creadas en 1947

En la oscuridad y a una temperatura constante, reposan durante un tiempo entre 9-15 meses (reserva). Las botellas se colocan inclinadas en unas estructuras de madera llamadas “pupitres” donde se van girando por cuartos de vuelta, para que las lías (restos de impurezas y levaduras) se depositen en la corona de la botella.

Botellas reposando sobre el pupitre

Este proceso suele ser mecánico, pero en los vinos de más calidad se realiza manualmente.

Llega el momento del “degüelle” donde se congela el cuello de la botella, para sacar en bloque las lías (residuos de las levaduras) aprovechando la presión creada en la botella por el dióxido de carbono producido en la segunda fermentación. Se añade licor de expedición, mezcla de alcohol y azúcar para ajustar los niveles de azúcar (semi seco, seco, brut).

Camino del degûelle

Por último, se encorcha y con su correspondiente sello de control se despacha para sus instalaciones de Oporto, donde se comercializará finalmente el producto.

Espumante clásico Murganheira

La bodega de Murganheira dispone de unas magníficas instalaciones preparadas para acoger a los viajeros interesados en realizar una visita técnica, donde catar sus vinos y espumosos, y, en su caso, comprarlos a buen precio. Una visita muy recomendable, que conviene concertar con antelación.

Mural a la entrada de la bodega confeccionado con chapas de vino espumoso. Para algunos, llega a ser un objeto de colección

Regalito que te espera al final del recorrido: Cata de cavas. (Malvasia Fina Brut 2011)

Trás-os-Montes y Alto Duero

La pétrea Guarda

19/04/2017 Berta Lasuen 5 comentarios

Guarda, a tan solo 40 km de Fuentes de Oñoro (Salamanca), y muy cerca del montañoso Parque Natural de la Sierra de Estrela pasa por ser la ciudad más alta de Portugal (1.050 metros de altitud).

Queso de la Sierra de Estrela DOC

Se han encontrado restos prehistóricos y de asentamientos romanos. De época más reciente son los restos de los lienzos de murallas, puertas de acceso y torres como la Torre dos Ferreiros, próxima a la Catedral, y el Torreón del Castillo (Torre de Menagem), que enmarcan la ciudad.

Vista del centro histórico desde Torre dos Ferreiros

Empezamos nuestro paseo por la plaza Luis de Camões o Praça Velha, que está rodeada de edificios de una sola planta, algunos de ellos con soportales y blasones.

La Catedral gótica que verás en esta plaza, y cuya construcción se prolongó durante casi un siglo y medio, contiene todos los elementos constructivos de la época (arbotantes, pináculos y gárgolas), mostrándose sólida, grande, imponente y austera, y que más que una iglesia casi parece una fortaleza.

En la Praça Luís de Camões, sobre un alto destaca la Catedral

Puerta de acceso manuelina

Columnas entorchadas enmarcan la nave principal

Detalle de las bóvedas de crucería

Frente a la Catedral está el Solar de Alarcão (1686), claro ejemplo de arquitectura civil con una capilla anexa a la casa. Su excelente ubicación, permite que en Semana Santa se celebre en su galería una de las estaciones del Vía Crucis Viviente, recreando así el momento en que Jesús comparece ante el Sanedrín en casa del Sumo Sacerdote Judío Caifás.

Fachada del Solar de Alarcão, en el pasado perteneció a la familia de Alarcão, y hoy es un alojamiento turístico.

Por una calle que desemboca a la Plaza Camões verás la bonita tienda de Casa Espigado (rua da Torre, 21), fundada en 1916 y que es uno de los comercios más emblemáticos de Guarda, en especial en lo relacionado con la artesanía de utensilios y menaje de cocina en zinc, cobre y madera, como sus aceiteras y regaderas en chapa de zinc o sus cataplanas y moldes en cobre.

Imagen de la centenaria «Casa Espigado», toda una institución en Guarda

Paseando por sus calles hemos descubierto un par de iglesias barrocas como la iglesia de la Misericordia, con trabajados altares y púlpito, la de San Vicente, con murales de azulejos sobre la vida de Cristo, así como el pelourinho. Su ubicación original era en la Praça Velha pero ya en el s. XX se reubicó al lugar donde lo vemos hoy.

Pelourinho (s. XV) en el Largo João de Almeida

Vista del animado Largo João de Almeida, centro de reunión local rodeado por varias pastelerías y cafetines.

El centro histórico conserva aún hoy huellas de la antigua judería que se creó en el siglo XIII con unas pocas familias. El rey Don Dinis los igualó jurídicamente con los cristianos, lo que se tradujo en un aumento de la población (en el s. XIV había ca. 200 personas y ya en el XV entre 600 y 800), una mayor recaudación de impuestos, y una mayor participación en la vida comercial, básicamente en oficios artesanales (comerciantes de paños, sastres, curtidores, orfebres, médicos, etc.)

Placa que anuncia que estás en el antiguo barrio judío

Sus viviendas eran bajas, con ventanas pequeñas, y solían tener dos puertas (la mayor era la del negocio y la pequeña conducía a la casa).

Pero también las había más notables, como este edificio del siglo XVI, que goza de protección municipal, cuya parte baja fue almacén destinado a fines comerciales y la superior la vivienda de sus propietarios. El “Restaurante Belo Horizonte” en el Largo de São Vicente, frente a la Iglesia, ocupa hoy este espacio.

El restaurante “Belo Horizonte”, que ya ha alcanzado el calificativo de clásico, es agradable y de trato familiar, y una magnífica opción para comer. La carta es bastante completa en cuanto a carne y pescado (especialmente bacalao y pulpo). Ofrecen un buen vino de la región del Duero y de Dão, y los postres son los caseros de toda la vida.

Calle medieval en la judería. Al fondo la iglesia de S. Vicente

Sancho I, segundo rey de Portugal. Se le conocía como “El Poblador”, por favorecer la repoblación de territorios en sus guerras fronterizas contra la corona leonesa, pero también era un rey poeta.

Por sus calles repararás en marcas y cruces hechas en los edificios. Se trata de la “Ruta de las Marcas Mágico Religiosas”. Se cuenta que las hicieron los cristianos nuevos y otros dicen que se trata de la señal de purificación de un espacio anteriormente habitado por judíos y posteriormente por familias cristianas.

El antiguo barrio judío, con un espacio delimitado, estaba situado intramuros y pegado a la muralla, cerca de Porta D’El Rei, una de las puertas de acceso a la ciudad.

El Museo de Guarda, en el centro de la ciudad, está instalado en el antiguo Seminario y Palacio Episcopal (s. XVII), y expone especialmente objetos arqueológicos, numismática romana y esculturas (s. XVI-XVIII).

Sólido y sobrio era el Antiguo Palacio Episcopal y Seminario. (s. XVII)

Pequeño parque frente al Palacio Episcopal

Escultura de bulto «Virgen sentada con el Niño» en piedra calcárea policromada. Autor desconocido. Siglo XVI-XVII.

También hay bonitas casas y comercios, con nuevos aires arquitectónicos, que van incorporando el color y alternando los materiales a medida que nos adentramos en el siglo XX.

Para finalizar citaré que en estas tierras se entrecruzan varias rutas dignas de conocerse como son 1) la ruta de las Aldeas Históricas con las cercanas Castelo Mendo y Castelo Bom, 2) la ruta de los Castillos Fronterizos y Juderías como Trancoso, Pinhel y Almeida (con su baluarte de estrella asimétrica) o 3) el viaje a la prehistoria visitando el Parque Arqueológico do Vale de Côa, un rico yacimiento de arte rupestre al aire libre. Son sin duda, unas opciones estupendas para completar tu viaje.

Beira Alta

Evora, reina de Alentejo (Parte II)

07/08/2016 Berta Lasuen Deja un comentario

Este post lo dedico al alojamiento y las cosas del comer en Évora. En los últimos años han proliferado muchos alojamientos en la ciudad cuyas casas particulares, antiguos edificios fabriles o palacetes con valor arquitectónico y/o histórico se han convertido en hoteles, apartamentos, hostales modernitos o bien en maravillosas quintas destinadas a ser country hotels con piscina y spa. La oferta actual es apabullante!

Dicho esto, las veces que he visitado Évora he intentado siempre alojarme en establecimientos con historia en pleno centro histórico, ya que me encanta aprovechar todos los huecos libres para perderme por sus enrevesadas red de callejas y plazas.

Con un presupuesto medio está Casa de Sao Tiago un 3* discreto que ocupa una casa aristocrática del siglo XVI en el centro histórico y cultural. Todos los monumentos principales están a un tiro de piedra andando. Francisco, el dueño del hotel te cuenta historias de la familia y del edificio. Me encantó el mobiliario antiguo que tiene en las salas comunes y en las habitaciones sin TV («porque aquí se viene a descansar«): Camas de estilo manuelino, bargueños, etc (Largo Alexandre Herculano, 2 – Tel. +351 266 702 686)

Casa solariega típica alentejana

En la gama media-alta está la esplendida Albergaria do Calvario (ADC), tambien en el casco medieval. Ocupa un antiguo molino de aceite del siglo XVI y tiene de todo para hacer tu estancia agradable. La gestión es familiar y se nota, ya que ofrecen una atención muy personalizada, y siempre pendientes de que estés cómodo. Es un hotel boutique (20 habs.), muy acogedor, con habitaciones bonitas, tranquilas y bien decoradas. Un lujo, desayunar en el patio si hace buen tiempo. (Travessa Dos Lagares, 3 – Tel. 351 266 745 930).

Terraza de la Albergaria Loios

En la gama alta, una muy buena opción sin duda es la Pousada dos Loios (equivalente a nuestros Paradores). Tene un sobresaliente emplazamiento con vistas al templo de Diana. Se trata de un antiguo convento reformado de manera exquisita. Mobiliario antiguo, bella decoración, largos pasillos con arcos y techos abovedados de cruceria, !ah! y en plan banal una piscina. Exquisito servicio. (Largo do Conde de Vila Flor – Tel. +351 266 730 070).

Magnifico interior de la Pousada de Loios

La cocina alentejana es un reflejo de la sencilla estructura socio-económica de la región, conformada por pequeños municipios que dependen esencialmente de la agricultura y la ganadería; lo que ha dado como resultado unos sencillos pero muy sabrosos platos. Sus guisos tradicionales a base de garbanzos o de alubias o la famosa Açorda, que es una masa de pan remojado en caldo caliente de huevo y ajo son platos que no dejan indiferente a nadie. El cordero y el cerdo son los platos principales, como su sorprendente Porco a la Alentejana, una muy lograda combinación de carne de cerdo con almejas y patatas y decorado con un poco de cilantro.

Uno de los platos más populares y tradicionales alentejano es el Porco a la Alentejana

En plan económico y cerca del Ayuntamiento hay un pequeño establecimiento llamado Botequim da Mouraria donde puedes comer a base de tapas y platos en una barra (ya lo he visto en varios lugares). El espacio es muy pequeño por lo que te recomiendo ir temprano. (Está en la rua da Mouraria 16A – Tel. 351 746 775).

Dicen los que es el mejor restaurante de la zona, y algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero si, el clásico Fialho es una maravilla. Sirven una excelente comida regional con un buen servicio. Una de sus especialidades es la magnífica perdiz estofada «a lo fialho», amén de unos riquisimos lomos de jabalí con puré de manzana. De postre, por supuesto el pão de rala y la sericaia. La sericaia, un dulce típico de Elvas, es una mezcla entre natillas espesas y un bizcocho blandito. Se presenta horneada en cazuela de barro con abundante canela en polvo. (Travessa das Mascarenhas, 16 – Tel. 351 266 703 079).

Al restaurante que vayas, déjate aconsejar en los vinos. Se producen afrutados y aromáticos caldos, muy reconocidos internacionalmente y perfectos para acompañar los sólidos platos que seguro tomarás.

Alentejo

Probando la Tradicional Pasteleria Portuguesa

07/08/2016 Berta Lasuen Un comentario

A los portugueses les gustan esencialmente dos cosas: El bacalao y los dulces (y la verdad no sé en qué orden). La pastelería portuguesa de origen conventual sorprende por su variedad y calidad. Es muy habitual verles merendar («lanchar») por las tardes en las cafeterías, un café acompañado de un dulce o unas tostadas («torradas»).

Tostadas con mantequilla

Es en la zona centro (área de Alcobaça, Tomar, Coimbra) donde puede que existan más tipos de dulces (debido probablemente al número de conventos y monasterios que hubo en el pasado), y donde sigue viva esta tradición, presente en cafeterías y pastelerías especializadas.

De los dulces más conocidos son en primer lugar y por supuesto los mundialmente conocidos Pasteis de Natas, elaborados a base de hojaldre y nata, azúcar y yema de huevo, se sirven espolvoreados con azúcar glas y canela- Lo suyo es tomarse un par acompañado de un rico y humeante café Delta por supuesto.

El clásico Pasteis de Belem

La unidad suele costar desde 0.80€ a 1.20€ en cualquier pastelería lusa. Se cree que se inventaron en una pastelería en Belem próxima al Monasterio de los Jerónimos que guarda celosamente su formula patentada, donde siempre hay un rosario de gente haciendo cola, pero la que se lleva todos los premios es Pastelería Aloma cerca del mercado foodie de Campo de Ourique (Rua Francisco Metrass, 67), en el Aeropuerto de la ciudad y en Junio de este año, abrió un «corner» en las Galeries Lafayette de París (la mayor colonia de portugueses en el extranjera se encuentra en la capital francesa).

El tranvia 28 te saluda lleno de dulces (Galeries Lafayette, París)

También están los bolos de arroz que son unos bollitos muy esponjosos con una textura parecida a la magdalena pero que lleva incorporado una cantidad mínima de harina de arroz en la masa, las clásicas queijadas de la repostería tradicional lusa, los milhojas o el esponjoso bizcocho pao de ló, que acompaña estupendamente con un vino de Oporto.

El Bolo Rei es el equivalente a nuestro roscón de reyes y se consume principalmente durante las fiestas navideñas. Es más compacto que nuestro roscón y lleva una inmensa variedad de frutos secos, frutas escarchadas y azúcar tostado. En vez de un regalito, lo acompañan de una «faba seca», por lo que si te toca te comprometes a pagar el del año siguiente. Se puede comprar por ración o la pieza entera. Contundente, pero extraordinario si eres laminero.

El Bolo Rei, exquisito dulce navideño

Dulces típicos de Chaves

Gastronomia Portuguesa