De ruta por la Serra d’Ossa (Alentejo)

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El Alentejo, rico en patrimonio cultural y de naturaleza

La región del Alentejo, que ocupa casi la tercera parte del país luso, es tierra de dehesas (aquí llamadas «montados»), olivares y viñedos, con muchos pueblos amurallados que recuerdan su pasado carácter de frontera, otros olvidados, y que sobre todo ofrecen una tranquilidad fuera de lo normal.

En mi último viaje por estas tierras llegué a Aldeia da Serra, cerca de Redondo, en la Serra d’Ossa, para visitar entre otras cosas, el Anta de Candeeira, un monumento megalítico de los que abundan por la región.

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Portugal es líder indiscutible en el sector corchero, exportando más de la mitad (63%) del corcho mundial. El 70% es producido en el Alentejo. (Fuente: El Economista 02/04/18)

El Alentejo es rico en muestras de monumentos megalíticos de entre cinco o seis mil años de antigüedad, entre campos de flores y retamas, sobre todo en el distrito de Évora y Portalegre, llegando incluso hasta Vila Nova de Foz Côa ya en la región de la Beira Alta.

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Igreja de Monte da Virgem en la Serra d’Ossa, pequeña iglesia del siglo XVI. El 15/08, festividad de la Asunción de la Virgen se celebra una procesión ©paulo albuquerque

La Serra d’Ossa, con unos escasos 650 m de altitud, es la principal elevación del Alentejo Central. Se encuentra a caballo entre Estremoz y Redondo, donde se levanta el convento de São Paulo famoso por la presencia continúa durante siglos de monjes ermitaños, hoy reconvertido en un hotel rural, del que daré cuenta en otro post. Desde la aparición de los primeros ermitaños (s XII u antes) por la sierra, la vida eremítica ha sido muy rica por la profusión de cruces en los campos, ermitas y capillas erigidas en el paisaje. Alcornoques, encinas y pinares se mezclan con los monumentos religiosos, haciendo que esta sierra sea una opción estupenda para los que disfrutan de paseos en medio de la naturaleza

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Atrio de entrada a la Iglesia del Convento de São Paulo, hoy hotel

Sin adentrarte mucho en el Monte verás el Anta 

Partiendo de la plaza de Aldeia da Serra en dirección sur, salir del pueblo, pasarás por delante de la entrada al hotel rural Herdade de Agua d’Alte; debes seguir unos 500 m y tomar una pista a mano izquierda, donde pasarás por delante de una bonita propiedad privada de época llamada «Monte Cabaço»; 100m más adelante verás (ojo que hay que ir pendiente) la cartela explicativa del anta. Aquí deberás aparcar el coche para llegar a pie por el camino al dolmen funerario que se encuentra entre los alcornocales.

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El corcho se extrae cada 9-10 años en verano, como consecuencia del calor se separa más del árbol, y es más fácil desgajarlo

De libre acceso y absolutamente desprotegido de cualquier acto vandálico, el Anta da Candeeira tiene unas medidas de unos 2m altura x 3m ancho en forma de mesa. Cinco grandes piedras verticales u «ortostatos» sostienen una losa a modo de tejadillo dando como resultado una cámara pentagonal. Una de las lajas de piedra tiene una enigmática ventana circular en la parte superior que aquí denominan «buraco da ánima» (agujero del alma).

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Monumento megalítico que representa una cámara poligonal

Se desconoce la fecha, pero por su cercanía al Convento de São Paulo se cree que unos monjes al igual que «Pablo de Tebas, monje del desierto egipcio» lo habitaron durante algún tiempo siguiendo el estricto estilo de ascetismo y oración eremita. Probablemente realizaron el agujero en la piedra para eliminar el humo del fuego interior, porque esa perfección en el corte sería bastante difícil hace cinco o seis milenios.

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!Hola mundo!

El Alentejo tiene fama en Portugal por su cocina

Para comer es imposible fallar eligiendo «O Chana do Bernardino», referente 100% para probar platos locales; una región en la que el pan como antes, el aceite de oliva y las patatas son la base de sus platos, y donde las plantas silvestres como el tomillo, el romero y los «poejos» (menta poleo fresca) aportan un aroma intenso que dejan huella en el paladar.

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Fachada del restaurante «O Chana do Bernardino» en el centro del pueblo

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La sopa de cazón es una receta obligada en la gastronomía alentejana. En tiempos de mayor carestía, se hacia el caldo sin pescado y se le daba el nombre de »sopa blanca»

La sopa de tomate o la «sopa de caçao» (cazón) que yo misma he acabado incorporando en mi casa, son unos platos imprescindibles de cuchara, junto con el porco à alentejana, una audaz combinación de carne de cerdo con almejas y patatas. Ubicado en el medio del pueblo, no tiene pérdida, conviene reservar.

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Farofias mi postre favorito portugués. Es un dulce alentejano a partir de claras de huevo con crema inglesa y canela espolvoreada

Excursiones por la Serra d’Ossa

Los alrededores están salpicados de localidades a distancias muy manejables con interesantes sitios que visitar.

Redondo (a 10 km) importante municipio agrícola con una geografía de olivares y viñedos que han hecho que el enoturismo sea un elemento dinamizador de la región, haciendo de esta localidad y alrededores un lugar para conocer de cerca sus bodegas, enmarcadas dentro de la «Rota dos Vinhos do Alentejo».

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Porta do Postigo o del Reloj, una de las dos puertas de acceso al recinto amurallado, dentro del cual se encuentra el núcleo más antiguo del pueblo © R Mataloto

Destaca su castillo medieval levantado por D. Dinis que aún conserva restos de la muralla, la “Cerca Urbana do Redondo” clasificada como Monumento Nacional, junto con la Puerta de Postigo, la Porta da Ravessa (que da nombre a un vino local) y la Torre del Homenaje.

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Torre de Homenaje, Redondo © R Mataloto

En el interior de las murallas, las casas mantienen la característica arquitectura alentejana, con chimeneas de grandes dimensiones, de muros encalados en un blanco nuclear con toques de ocre o azul simbolizando el color de la tierra y el intenso color del cielo. Caminando descubrirás rincones como la R Castelo con sus casas de bonitas fachadas o la R Miguel Bombarda con sus balcones de hierro forjado, unos sencillos, otros más ornamentales u clásicos.  

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Skyline de Redondo © R Mataloto

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Interior de la Igreja da Misericórdia (Redondo) con bóveda polinervada. Los azulejos de temas bíblicos, son del entorno del «Ciclo de los Maestros» del s XVIII, grupo  de artistas que introdujo un gusto por exuberantes entornos decorativos © R Mataloto

Redondo es un destino perfecto para aquellos que quieran comprar artesanía como las sillas de mimbre pintadas en vivos colores y la cerámica con un toque muy «naïf» decorada con escenas de la vida rural donde predominan las flores y ramajes, el sol, gallos, alcornoques y pastores. Existe un Museo del Vino y otro del Barro para visitar.

Seguimos nuestra ruta hacia Estremoz

Estremoz (a 13 Km) perteneciente al distrito de Évora en dirección norte y repleta de historia con su magnífica Pousada, su mercadillo de los sábados (el más famoso de todo el Alentejo), y sus inmensas canteras que sirvieron para los capiteles del Templo Romano de Diana en Évora.

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Mercadillo de Estremoz: Productos de la huerta, antigüedades, de todo un poco

El triángulo comprendido entre Estremoz-Borba-Vila Viçosa, es un enclave de producción de mármol portugués. Aquí se extrae y explota en tonalidades blanco, crema, grises y azulados, pero sin duda el rey es el «Rosa Portugués», muy demandado internacionalmente.

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Canteras de mármol rosa portugués

Junto con el vino y el aceite, estos tres sectores constituyen los pilares económicos de la región. Existen visitas, enmarcadas en la Ruta del Mármol, sumamente interesantes.

Para finalizar en una antigua Residencia Real  

Merece desviarse hasta Vila Viçosa y visitar el Palacio Ducal (a 15 km), en otros tiempos residencia del Ducado de Braganza, casa a la que pertenecieron los reyes de Portugal desde la Restauración (1640) hasta que se convirtió en República. 

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Aposentos Reina Doña Amelia, princesa francesa y última reina consorte de Portugal

Impresiona su fachada de estilo manierista de 110 metros de largo, por su sobriedad de líneas, su rigor geométrico y su revestimiento en mármol dorado. El interior es opulento, hay tapices flamencos y una gigantesca alfombra persa del siglo XVI, muebles portugueses de ricas maderas y numerosos retratos reales.

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Azulejos inspirados en los textiles de dibujos, que se utilizaban para proteger del frío además de proporcionar suntuosidad

También se visitan los aposentos privados con artículos de tocador y ropas de los reyes congelados en el tiempo, junto con colecciones de porcelana china, la sala del tesoro, la armería y sus inmesos jardines.

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Jardines reales

La colección de coches incluye el carruaje en el que dos miembros de la sociedad masónica Carbonaria dispararon de muerte al rey D Carlos, y al Príncipe Heredero Luis Felipe, cuando regresaban a Lisboa de su tradicional temporada en el palacio de Vila Viçosa. De este regicidio en la Plaza de Comercio (1908) sobrevivió el Príncipe Manuel y salió ilesa su madre, la reina Amelia.

Localización

Direcciones de interés

  • Hotel Convento de São Paulo. Aldeia da Serra, 7170-120, Redondo, T. 351 266 989 160
  • Restaurante O Chana do Bernardino. N381 77 Aldeia da Serra, T. 351 266 909 414
  • Olaria Pirraça. R. Conde Redondo, 85 – Redondo, T. 351 266 909 797
  • Olaria Xico Tarefa. R. Anastácio da Rosa 4, 7170-062 Redondo, T. 351 964 635 494

En el reino de la frambuesa, la California de Europa

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En un reciente viaje a la costa del sudoeste alentejano, las carreteras que me llevaban en mis excursiones desde Almograve hasta Zambujeira do Mar bordeaban fincas con cultivos de frambuesas, que aquí se conocen como “pequenhos frutos vermelhos”, y la verdad es que eran una invitación para parar y comprar un par de cajitas. Comenzó a picarme la curiosidad por saber más acerca de cómo había ido a para esta deliciosa fruta a este recóndito lugar…

Orígenes y Desarrollo

La costa alentejana no es el único lugar donde se cultiva la frambuesa en Portugal. La variedad de condiciones climáticas y del suelo luso, hacen que su producción se encuentre diseminada, desde el Algarve, pasando por la costa alentejana y Beira Litoral y el Duero, hasta Tras-os-Montes y la región del Minho, destinándose la producción tanto para el mercado interno como el externo, y para consumo fresco o congelado.

La frambuesa no nació en el campo alentejano, sino que la trajeron gigantes de la fruta como la americana Driscoll’s, líder mundial en la producción de frutos rojos (fresas, frambuesas, moras, mirtilos).

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Frambuesas alentejanas con origen californiano

Driscoll llegó hace ya más de una década, cuando desembarcaron en Europa, y descubrieron este maravilloso oasis que es la costa del sudoeste alentejano, muy parecida a la costa californiana. Los primeros ensayos de esta especie se realizaron en 1985 y unos años más tarde ya estaban produciendo frambuesas. Aquí el gigante americano ha creado «LusoMorango», un conglomerado que a modo de paraguas acoge a un elevado numero de productores locales portugueses.

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Sencillas casas de pescadores en Almograve

La modernización de la horticultura se ha desarrollado en los últimos treinta años, gracias al ingreso de Portugal en la Unión Europea (ayudas y apoyos comunitarios de desarrollo rural que ayudan a los agricultores a dar los primeros pasos como los proyectos de PRODER y LEADER y por supuesto, las exportaciones). Desde entonces se ha desarrollado de forma vigorosa el cultivo de la agricultura intensiva bajo plástico posicionándose de forma extraordinaria a nivel nacional y mundial, tanto en la recolección y comercialización, como en el número de hectáreas de esta codiciada fruta que cada día va a más.

Freguesias (parroquias) como Almograve, Zambujeira do Mar y Sao Teotonio concentran ya la mayor producción nacional intensiva de frambuesa. Los portugueses apenas llegan a consumir las que producen, por lo que se envían importantes cargamentos a Reino Unido, Países Bajos y nórdicos, donde son muy aficionados a esta fruta por sus propiedades saludable,s y que no son capaces de producir fuera de temporada debido a su déficit climático.

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La Costa Vicentina está llena de pequeños pueblos para los que buscan relajación y contacto con la naturaleza

Aunque esta zona depende mucho del turismo rural y de naturaleza, gracias sobre todo al Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina que fue el motivo de mi visita a la zona; han sido las frambuesas las que han logrado que la economía se haya intensificado en la región, representando el sector primario un 30% de la economía local, por lo que habrá que tomarse en serio el sector agrario de la zona.

Aquí a los invernaderos de plásticos se les llama «estufas». Y al igual que en España, los horticultores locales contemplan esta agricultura intensiva como una oportunidad, ya que dinamiza la economía local, aporta dinámicas económicas y desarrollo al territorio.

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Los túneles y las olas blancas es el nuevo visual de los campos

He tenido la oportunidad de visitar «Dom da Terra» en Almograve, una empresa de tipo familiar que es ejemplo de esta nueva realidad. He disfrutado de la visita a las instalaciones y de las explicaciones dadas por Carla la gerente, que me ha mostrado el proceso de producción de la frambuesa.

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Playa de Almograve, casi salvaje, limpia y de arena muy fina. No hay que pensárselo mucho para entrar en el agua…. ! carrerilla y zás !

El Trabajo fluye bajo un mar de Plásticos 

Como en España, falta mano de obra nacional, y los jóvenes no aprecian el trabajo agrícola, lo que ha hecho habitual la contratación de mano de obra extranjera, cubriendo así las necesidades del productor, por lo que la contratación en origen ha significado un cambio en el perfil sociológico de esta comarca. A modo de torre de Babel, las cuadrillas de trabajadores la componen nepalíes, tailandeses, indios y pakistanies.

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Nuevos rostros, nuevas indumentarias. Los turbantes y las barbas de los sikhs caen en la normalidad

Es un trabajo sacrificado de sol a sol, bajo kilómetros de plásticos, que cubren la cosecha y sirven tanto para proteger la fruta de la radiación del sol como de las heladas. El calor bajo ellos realmente se siente, lo que obliga a los trabajadores a beber unos 2,5 litros por jornada para no deshidratarse.

En el extremo de cada lineal de producción, se cuelga una botella perforada que muestra una solución de liquido blanco que contiene un cebo dulce, mezcla de agua, azúcar y vinagre para acabar con las plagas de la minúscula mosca de la fruta, una forma rudimentaria que evita el tratamiento con repelentes químicos.

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Simple y efectiva trampa casera sirve para acabar con la mosca de la fruta. Consiste en colgar garrafas de plástico agujereadas, con atrayente cromático y cebo

He probado sus frambuesas, realmente ricas que, por las características del cultivo, pueden comerse directamente del arbusto: Su polinización es natural con abejorros que viven en colmenas dentro de los invernaderos, y sus nutrientes le llegan mediante el uso de «fertirriego».

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Polinización con abejorros: Visitan cada una de las flores y se cuelgan de ellas, cogiéndola con sus mandíbulas y haciéndola vibrar, lo cual produce el zumbido característico.

Cubiertos con pañuelos boca y cabeza, los trabajadores caminan lentamente entre las hileras, escogiendo las frambuesas rosadas y maduras. Por su delicadeza, no se permite la mecanización, siendo toda la recogida manual. Si cuesta separarlas del receptáculo, es que no valen. La recolección se realiza en diversas pasadas que se calcula en 3-4 días. dado el escalonamiento de la maduración.

Por supuesto existen problemas asociados a esta realidad como es la debilidad en la comunicación, en el paso de información sobre cómo deben realizarse las tareas, etc..» Pero el lenguaje de signos y que siempre hay alguien que conoce el inglés, facilita las cosas.

Bajo los plásticos, se selecciona y se envasan en pequeñas terrinas de 125 gr. No se las puede apilar en cajas ya que se aplastan.Y al ser una producción menor que las fresas por ejemplo, no pueden venderse en cajas de medio o un kilo; de modo que se presentan al consumidor en pequeñas terrinas.

Tras esta primera fase, pasan a las cámaras de refrigeración a pie de cosecha. Aquí se enfría la fruta a una temperatura de 3ºC para que a las 2 ó 3 horas de cosechadas, pueda viajar hasta el destino final. Con ello se corta la maduración de la fruta para que aguante mejor sin perder calidad.

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Apetitosas terrinas listas para consumir

El grueso son temporeros orientales

Suelen vivir en casas compartidas, donde el despertador colectivo suena a las seis de la mañana. A los siete, una furgoneta los viene a buscar, o se van andando o en bici si la explotación agrícola está cerca. La mayoría no tiene más de 25 años, y es gente que viene huyendo de la pobreza unos, y otros de las catástrofes naturales, como el terremoto de Nepal de 2015 que ocasionó 9.000 muertos.

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Al caer la tarde y entrar la noche, en las calles se siente el olor del curry y del azafrán

Cuando terminan la jornada laboral matan el tiempo jugando al «sepak takraw», un deporte popular del sudeste asiático, parecido al voleibol y que sólo permite utilizar sus pies y la cabeza para tocar el balón.

Otros se acercan a las playas, o se juntan en algún restaurante nepalí como el sorprendente Restaurante «Mar Azul» en Almograve.

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Al calor de los fogones en «Mar Azul»

La gastronomía nepalí, una desconocida para mí he de admitir, conjuga influencias chinas y tibetanas, con ingredientes de la cocina india como sus especias que van desde el sabroso curry al azafrán que se añade al arroz basmati. Resultan deliciosos sus «momos», pequeñas empanadillas rellenas de carne o verdura que son el plato nacional.

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Momo de Pollo

Mayor dimensión y escala

Su escalonada maduración demanda bastante mano de obra estacional. Se suelen hacer tres cosechas al año, en primavera, de octubre a enero y otra de noviembre a julio, generando en cada campaña agrícola empleo durante las tareas de recolección y envasado.

De media se suelen contratar unas 10-12 personas por hectárea, y la media de recolección ronda los 5 kilos por persona y día. Como norma, trabajan seis días a la semana, cobrando entre 700 y 800€ al mes.

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Gokul recogiendo frambuesas

«La calidad de los suelos y del agua y un clima atlántico muy adecuado (fresco en verano y suave en invierno) permiten una producción de gran calidad», dice la gerente. Además el estar a una hora de Lisboa con buenas conexiones en barco hacia el Reino Unido y a la red europea de autopistas, permite que lleguen a su destino en poco tiempo.

«Cerca del 50% de las frambuesas frescas consumidas en Europa se producen en Portugal, y la producción va en aumento, al existir una tendencia por la comida saludable y fresca».

Los frutos rojos son una de las apuestas más recientes en la agricultura, y de las más prometedoras. ¿La razón? La alta rentabilidad que se obtiene, al tiempo que se consigue producir elevadas cantidades por hectárea.

De las frutas exportadas, la pera Rocha es la reina junto con las naranjas del Algarve, aunque se está observando un incremento en los volúmenes de los frutos rojos, dominando las frambuesas la oferta de «berries». Así que la próxima vez que compres una cajita, dale la vuelta por si tuvieran su origen en estas tierras lusas!

Localización

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Donde comer

Restaurante Mar Azul : Rua Nossa Senhora Dos Navegantes Lote 15-D – Almograve. Tel 351 283 031 166

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El Parque Natural del Sudoeste Alentejano-Costa Vicentina posiblemente sea una de las zonas costeras mejor preservadas del sur de Europa. Un diamante en bruto guardado y mimado, con unos valores naturales que apasionan a todos los que la conocen.

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Acabo de volver de hacer un viaje por el sudoeste alentejano, concretamente desde Porto Covo a Odeceixe, recorriendo toda la costa. Paisajes impresionantes con una geografía muy similar: Playas casi vírgenes, escarpados acantilados, senderos y pueblos con encanto. El Parque, creado en 1988, tiene una superficie de 86.000 Ha de las cuales 29.000 son marítimas.

Playa de Almograve

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El entorno

Es hogar de águilas, cernícalos, garzas reales, cigüeñas blancas y nutrias entre otros, y flora rica y variada, con más de 100 plantas endémicas que se agarran a la tierra resistiendo el viento y la erosión, que recibe continuamente visitas de investigadores y naturalistas de todo el mundo.

Chorão-das-praias (Uña de gato, carpobrotus edulis). Playa de Almograve

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En sus acantilados de pizarras nidifican cigüeñas blancas sobre los nidos vacíos de las águilas pesqueras. El Faro del Cabo Sardão es un lugar de peregrinación de observadores de aves, el llamado “birdwatching” ahora tan en boga. Por el acantilado hay pequeñas rutas bien señalizadas y de baja dificultad, que permiten, con ayuda de unos prismáticos otear a estas “okupas”.

Para conocer todo esto, nada como recorrerlo siguiendo la «Ruta Vicentina», creada para promover el turismo en la región, sin generar muchos impactos negativos en el suelo y siempre respetando el paisaje.

Está pensada para realizar etapas de unos 25 km como máximo por día, encontrando alojamiento y servicios al final de cada etapa. La Ruta se divide en dos caminos principales de senderismo:

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La oferta turística

El espacio litoral es casi virgen y no permite macro alojamientos turísticos ni torres de apartamentos, por lo que la tranquilidad es total. Lo normal es que encuentres viviendas que siguen la arquitectura popular y alojamientos turísticos de dos pisos de altura como máximo en localidades poco masificadas y tranquilas con un pausado ritmo de vida, como Almograve o Longueira.

Las casas tradicionales alentejanas son simples y rectangulares, de tapial con paredes gruesas y pocos vanos. De esta forma conserva el calor en invierno y el frescor en verano. Su fachada está encalada el contorno de sus huecos (puerta y ventanas) están pintados con una franja generalmente en ocre o en azul.

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Y si buscan animación Vila Nova de Milfontes en la desembocadura del río Mira, cuenta con una amplia selección de hoteles, apartamentos, restaurantes y una animada vida nocturna, que se llena sobre todo en verano de surferos en busca de las mejores olas y amantes del turismo activo.

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Hacia el interior una sucesión de viñas, “herdades” tanto de yeguadas de caballos lusitanos como de ganado que pastan mansamente en la campiña. Algunas de ellas con una arquitectura de campo alentejano, conciencia ecológica y decoración de vanguardia por dentro se han reconvertido en turismo rural top, con zonas verdes, piscina y habitaciones confortables, ideales para descansar.

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La sabrosa gastronomía local está especializada en pescado y marisco fresco; en especial el rodaballo, el rape, las sardinas y los percebes. Las «caldeiradas» (guisos de pescado) y los arroces de marisco son otras de sus especialidades.

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La geografía del litoral ha hecho imposible el establecimiento de grandes puertos seguros. Durante muchos años ha vivido de las actividades económicas tradicionales como la agricultura, la pesca y la ganadería.

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El turismo ya representa una fuerte importante de ingresos, si bien la agricultura intensiva de frutos rojos (fresa, frambuesa, arándanos) está haciéndose un hueco a pasos agigantados. Cerca del 90% de la producción nacional de frambuesa se concentra en la comarca de Odemira. Las buenas condicionas climáticas permiten producir en términos de calidad y en tiempo imbatible unos frutos muy apreciados en los países nórdicos, especialmente en las estaciones más frías.

 

Localización

Santiago do Cacém: Escenario de Concierto, Monumentos y Paisajes Únicos

El Alentejo portugués, que comparte una larga frontera con nuestra Extremadura y Andalucía, es uno de esos lugares en los que el tiempo pasa lentamente.

Es un paisaje de grandes extensiones de alcornocales, campos de trigo, olivos, viñedos, explotaciones ganaderas, embalses y ríos, paisajes de campo, “herdades”, un gran espacio lleno de tradiciones y cultura. Su buen clima y la amabilidad de sus gentes, la hacen ideal para recorrerla sin prisas, explorando cada localidad a ver qué sorpresa nos depara.

Mapa de ubicación de Santiago do Cacém en el Baixo Alentejo

Mapa de ubicación de Santiago do Cacém en el Baixo Alentejo

Acabamos de realizar un precioso recorrido por la llamada Costa Vicentina, que engloba la fachada atlántica del Bajo Alentejo y el norte del Algarve, y que será objeto de un post específico y detallado. Pero, aunque este blog pretende contar experiencias reales vividas, no me resisto a hacer mención de un evento que tendrá lugar el próximo fin de semana, al que me han invitado, pero al que no podré asistir por problemas de tiempo. Si alguien lo lee y está próximo, le recomiendo vivamente que asista a las actividades que pueda.

El evento forma parte del 14º Festival do Baixo Alentejo 2018 “Terras sem Sombra, y tiene lugar en Santiago do Cacém, una localidad alentejana, de unos 28.000 habitantes perteneciente al distrito de Setúbal, una ciudad costera a menos de una hora de Lisboa.

El “Festival Sem Sombras” pasa por ser el festival de música sacra más importante de Portugal y este fin de semana (30 junio a 1 julio 2018) se celebra el colofón final de una serie de actividades de carácter itinerante que se han venido realizando por las principales localidades de la región como Evora, Odemira, Sines o Elvas. En todas ellas se han integrado, con la música como tema principal, diferentes conferencias temáticas, visitas guiadas orientadas a las artes y a la cultura, y actividades orientadas a la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

Casa S. João

Casa S. João

Sábado, 30 junio 2018

A un paso de Santiago do Cacém se alza la Quinta de Sao Joao, ejemplo de arquitectura señorial, donde el sábado 30 junio a las 14h30 comenzará una visita que promete relax entre los árboles que pueblan sus cerca de 26 ha. de pura naturaleza. Se compone de una casa señorial con ermita del s. XVIII que perteneció al Sargento Mayor Falcão de Mendonça, en un entorno paisajístico donde la abundancia de agua y un notable sistema hidráulico han hecho posible unos atractivos jardines, calles con árboles, huertos, frutales y bosque.

La visita, de libre acceso, correrá a cargo del propietario y un arquitecto, que mostrarán y explicarán este bello edificio centenario y alrededores que ha respetado la arquitectura y los materiales típicos alentejanos.

Bucólico atardecer en Quinta de S. João

Por la noche se celebrará el concierto musical titulado “Fragmentos Morales: Kurtágy su Circunstancia”, en el que un grupo de cámara formado por Soprano, Violín, Piano y Clarinete interpretará piezas de distintos autores húngaros contemporáneos, desde el clásico Bela Bartok al nonagenario Gyorgy Kurtág.

Comenzará a las 21h30 y tendrá lugar en un marco incomparable como es la bonita Igreja Matriz de Santiago del siglo XIII (Monumento Nacional), un ambiente único para esta noche de verano, y que ya en sí es una magnífica oportunidad para conocer parte del patrimonio monumental más representativo del Bajo Alentejo. La entrada es de libre acceso.

Iglesia Matriz de Santiago do Cacém junto a la entrada del espectacular Castillo Medieval

Iglesia Matriz de Santiago do Cacém junto a la entrada del espectacular Castillo Medieval

Domingo, 1 julio 2018

Se visitará el alcornocal del Convento de Nossa Senhora de Loreto que data de 1515, cuando los frailes adquirieron un amplio espacio de terreno para plantar este espacio que ha llegado hasta nuestros días. La visita servirá para exponer su singularidad ecológica y alto valor ambiental, y se hará avistamiento de aves (“bird watching”), una actividad cada vez más frecuente en todo el mundo, que reúne valores de actividad de naturaleza y afición científica.

La visita será guiada por un arquitecto paisajista, un ingeniero zootecnista y un arquitecto que ayudarán a interpretar el paisaje y contar el proyecto que se pretende realizar en este espacio. Punto de Encuentro: Ayuntamiento de Santiago do Cacém, Praça do Município, a las 10h00.

Alcornocal del Convento de Nossa Senhora do Loreto, Santiago do Cacém

Alcornocal de Nossa Senhora de Loreto

Turismo en Santiago do Cacém y alrededores

Santiago do Cacém está en el tramo más visitado del Camino Portugués de Santiago, conocido como el Camino del Atlántico, con un importante castillo árabe reconstruido por los templarios, su atractiva Plaza Mayor realzada con elegantes casas del siglo XVIII edificadas por ricos terratenientes, su iglesia del s. XIII que ofrece buenas vistas de la Serra de Grândola, y las ruinas de la villa romana de Miróbriga.

Las excavaciones aún en curso han descubierto un foro, dos templos, baños termales y un circo con capacidad para 25.000 espectadores. Su Museo Municipal contiene hallazgos romanos de la cercana Miróbriga.

Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina

Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina

Su proximidad a la costa con las conocidas playas “eco-chic” de Comporta en el estuario del río Sado, o el deslumbrante parque natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, la zona más virgen y menos masificada de la costa portuguesa, hacen de Santiago de Cacem un punto interesante para comenzar una ruta por el Baixo Alentejo.

La entrada a todas las actividades es de libre acceso por lo que no hay excusa. ¡¡Ven y disfruta del Baixo Alentejo, mientras te adentras en las tradiciones y raíces históricas de la región!!

 

Enlace a Terras sem Sombras

 

Monsaraz, coqueta villa medieval

Monsaraz es un pequeño pueblo, marcadamente agrícola, situado en la planicie alentejana y a tan solo 30 Km. de suelo español.

Vista panorámica de Monsaraz con el lago de Alqueva al fondo

Vista panorámica de Monsaraz con el lago de Alqueva al fondo

Pero además, realmente Monsaraz es sinónimo de escapada y evasión, uno de esos lugares para desconectar y olvidar el stress diario. Su proximidad a España, su paisaje, su gastronomía y su entorno hacen de este lugar una apuesta segura para un viaje de fin de semana.

Monsaraz, Vista panorámica de Monsaraz con el lago de Alqueva al fondo

Cae la tarde y no se oye un alma. El uso del coche está prohibido entre las 06h00-20h00. Solo tiene una población fija de 50 habitantes, el resto son pendulares

Sin duda alguna es uno de los pueblos más bellos de Portugal. Preservada milagrosamente del crecimiento moderno, con sus puertas ojivales, sus escudos de armas, y balcones de hierro forjado, es indispensable en cualquier visita al Alentejo. El encanto de esta villa medieval, es su homogeneidad arquitectónica y la notable conservación de su arquitectura y sus edificios históricos, pero también por la armonía entre la oscura piedra del suelo y la cal de las paredes, de un blanco nuclear.

El blanco, el negro y el gris son los colores oficiales de este apacible lugar

El blanco, el negro y el gris son los colores oficiales de este apacible lugar

Debido a su privilegiado emplazamiento, esta “vila velha” asentada sobre la cima de un cerro, siempre estuvo ocupada por diversos pueblos desde sus orígenes prehistóricos.

Su primitiva ocupación sería probablemente un castro fortificado, y más tarde romanizada. Los restos hallados en las murallas (s. VIII), atestiguan una invasión musulmana. Reconquistada más tarde por los cristianos, fue entregada a los Templarios como agradecimiento por su ayuda, para que se encargaran de su defensa y repoblación.

Entramos en la ciudad atravesando el arco de medio punto de la “Porta da Vila”, una de las cuatro puertas de acceso a la villa medieval, con una torre campanario a un lado y desde donde disfrutar de un enclave que te permitirá hacer fotos de las espléndidas vistas que la rodean.

Monsaraz tiene cuatro puertas de acceso. La más utilizada es "Porta Velha" con su campanario al lado

Como curiosidad, para comprobar las medidas de los géneros vendidos en los mercados medievales, se grabaron en la jamba izquierda de la puerta de acceso, la “vara” (1,10 m) y el “côvado” (66 cm). Esta entrada da acceso a calles empedradas, empinadas, llenas de vueltas y de encanto, donde te cautiva el silencio y la tranquilidad del lugar.

Detalle de la «vara” y el “côvado” en la jamba del arco de entrada para medir los días de mercado

La Plaza Vieja, en el corazón del pueblo, la circundan construcciones antiguas y desiguales de un blanco reluciente. Tiene mucho encanto su picota coronada con una esfera del universo, su actual Ayuntamiento y sus dos iglesias.

Una, la Iglesia de Misericordia con un bello retablo del s XVI y la otra, la Iglesia matriz, Ntra. Sra. de Lagoa, ocupa un lugar privilegiado. La construcción actual data del s XVI y ocupa el solar que dejó la primitiva iglesia del s XIII.  El espacio interior, de planta prácticamente cuadrada está dividido en tres naves, presidido por un altar dorado con esculturas de S. Agustín y Sta. Mónica. A un lado reposa el túmulo en mármol de Estremoz de Gomes Martins, caballero templario y valido del rey D. Dinis, ejemplar de arte funerario.

Plaça Velha, centro neurálgico de la villa y clasificada como monumento histórico ©Jos Dielis

A la izquierda de la Iglesia matriz está la antigua sede del Paço de Audiências. Como consecuencia del desarrollo administrativo y económico de la villa, durante la Edad Media y Renacimiento funcionó como sala de audiencia, tribunal y cárcel. Aquí se ha instalado el Museo de Arte Sacro, cuya exposición permanente comprende esculturas, imágenes relicarios y documentos históricos del concejo de Monsaraz. En el interior, el propio edificio blanco del s XIV, es una visita muy recomendable

Su antiguo papel de tribunal queda plasmado en este fresco del s XV «O Bom e o Mau Juiz». Una alegoría de la justicia terrenal, entre un juez recto impartiendo justicia (izda.) y otro representando la corrupción humana (dcha. con doble cara, aceptando dádivas y con la vara de justicia rota)

El grueso de los pequeños hoteles boutique están localizados en esta zona de calles tranquilas para que tengas unas noches placenteras.

Monsaraz Los coquetos alojamientos están estratégicamente ubicados en estas calles tranquilas

Los coquetos alojamientos están estratégicamente ubicados próximos a la Plaza Vieja

El paseo termina en la Torre del Homenaje del siglo XIII al final del pueblo, de una curiosa planta pentagonal y rematada con almenas, que desempeñó un papel estratégico como centinela del Guadiana, vigilando la frontera española. Formaba parte de una red de fortalezas para la defensa de la región. Los baluartes del siglo XVII completan las impresionantes defensas erigidas en el contexto de la Guerra de la Restauración. Desde sus murallas, puede divisarse a la distancia el castillo de Mourão al otro lado del embalse. En la actualidad, su patio de armas suele utilizarse para suelta de vaquillas.

Este castillo a 200m. de altura, recibe el merecido nombre de «Nido de Aguilas»

No puedo escribir este post sin mencionar la tienda de Mizette Nielsen y su Fábrica Alentejana de Lanifícios (R. Celeiro, próxima a la entrada principal – T 351 266 179) que fabrica mantas, alfombras y otras prendas artesanales de lana de altísima calidad. Literalmente, me encantan.

Además de proporcionar confort, combinan bien en cualquier espacio

En sus orígenes la Fábrica, fundada a principios del siglo XIX tejía capotes y mantas de lana de oveja, blanca y negra. En esos tiempos los pastores para impermeabilizar las mantas que usaban para protegerse del frío, las engrasaban con una fina capa de aceite (el equivalente en la actualidad a la cera que la inglesa «Barbour» utiliza para preservar sus conocidas prendas de caza).

  • Manta alentejana de Mizette, Fabrica Alentejana de Lanificio
    Las mantas tradicionales alentejanas son de lana y fabricadas en telares. Su dibujo principal son las franjas, las espigas o los dibujos de inspiración morisca
  • Mantas alentejanas de Fábrica Alentejana de Lanifícios - Mizette Nielsen
    Los patrones y colores utilizados están estrechamente relacionados con el Alentejo
  • Sigue utilizando telares tradicionales sobre los que se tejen alfombras y mantas, utilizando únicamente hilaturas naturales de alta calidad
    Sigue utilizando telares tradicionales sobre los que se tejen alfombras y mantas, utilizando únicamente hilaturas naturales de alta calidad
  • Mantas alentejanas de Fábrica Alentejana de Lanifícios - Mizette Nielsen
    Las mantas de Mizette son intemporales y combinan estupendamente con muebles actuales
  • Colores vibrantes del campo
  • En Mizette encontrarás algo de cerámica, echarpes, chaquetas, alfombras y juguetes de madera

Hoy, Mizette, una emprendedora holandesa afincada en Monsaraz desde hace más de 40 años, emplea los mismos telares semi-manuales de madera de entonces, los mismos patrones y sus colores, como el marrón, el rojo, el naranja y el amarillo, están estrechamente relacionados con el campo alentejano.

Verás muchas alfombras y mantas que personaliza variando medidas, patrones y colores según las necesidades del cliente. Continuamente llegan interioristas a este taller y gente del mundo de la moda, como el diseñador japonés Kenzo, por sus magníficas combinaciones en busca de piezas especiales y soluciones creativas. Este año Mizette se pasó por «Fitur», la feria del turismo y en el Stand de Portugal, expuso por primera vez una pequeña representación de sus queridas alfombras.

A la vuelta está “Casa Tial”, una tienda de productos portugueses (artesanía, comida, vino) dirigida eficazmente por una pareja de franceses, todo primorosamente expuesto, ¡donde te llevarías de todo y por su orden!

En el interior de Casa Tial. Una cueva de Alí Babá repleta de productos gourmet portugueses: Licores, chocolates, mermeladas, dulces…

 

Un poco de todo por los alrededores

Artesanía.- Por su cerámica local es muy conocido el pueblo de Sao Pedro do Corval, rico en arcillas rojas. Existe desde la dominación romana y árabe y pasa por ser el primer centro alfarero del país. Junto con Salvatierra de Barros (Badajoz), llevan dos décadas alternándose por primavera en la celebración de la “Feria Ibérica de Alfarería y del Barro, FIOBAR”, evento transfronterizo con el objeto de poner en valor la alfarería, mostrando su valor artesanal y artístico.

Entre la variedad de piezas producidas encuentras de todo un poco: Platos, fuentes, jarras, …. Las tiendas están instaladas a lo largo de la R Primavera, donde que podrás comprar alguna pieza, o ver a los alfareros en plena acción trajinando en el horno. No tiene pérdida.

Megalitismo.- Entre olivares y campos, los alrededores están salpicados de monumentos megalíticos como los menhires de Outeiro, que sugieren ritos de fertilidad (5,6m de alto), Bolhão (con extrañas inscripciones), y el centro ceremonial Crómlech de Xerez, (un menhir con un grupo de piedras menores) que junto con los restos existentes en los distritos de Évora y Portalegre, hacen del Alentejo una región muy interesante para todos los amantes de este tipo de monumentos.

Crómlech de Xerez, centro ceremonial ©Ana Palma

Gastronomía.- En los últimos años, el Alentejo ha experimentado un gran proceso  de industrialización. Grandes grupos, y otros profesionales de la mano de los mejores enólogos se han dedicado a producir vinos de alta calidad. «Herdade do Esporão«, es un ejemplo de ello, donde aparte de comprar soberbios vinos y aceite (DOP Moura), tiene un bonito restaurante con vistas a sus interminables viñas. Absolutamente recomendable para todos los amantes de la buena mesa y del buen vino.

La zona es rica gastronómicamente hablando, motivo que le ha llevado a conservar, desarrollar y potenciar ciertos productos como sus aceites (junto con sus aceitunas machacadas y bien aderezadas), chacinas, rotundos quesos semi-curados o atortados y su repostería de influencia musulmana .

Su gastronomía se caracteriza por sus orígenes humildes y robustos. El pan, el cerdo y el aceite son la base de la cocina, que perfuman con hierbas del campo.

Así tenemos el ensopado de borrego o la açorda alentejana (sopa de pan empapada con un huevo escalfado en caldo caliente con huevo y cilantro). Sin olvidar, los contundentes platos de caza de conejo, liebre, perdiz o jabalí. .

Acompañado de los afrutados y aromáticos vinos, cada vez más apreciados internacionalmente, este guiso tradicional forma parte de la base de la gastronomÌa de esta región.

Cocina mediterránea, rural, pastoril y de ganadería extensiva que pasta en sus dehesas. Ejemplo de ello es el Borrego Ensopado Alentejano (cordero)

Cocina mediterránea, rural, pastoril y de ganadería extensiva que pasta en sus dehesas. Ejemplo de ello es el Borrego Ensopado Alentejano (cordero). Sus orígenes se han fijado en el s VIII, probablemente de origen árabe

El Lago / Naturaleza.- Para finalizar, el lago de Alqueva es una estupenda opción para descubrir la fauna y flora autóctona. Infinidad de caminos y circuitos permiten realizar paseos a pie o en bicicleta.

Para desarrollar el Alentejo y que sus habitantes tuvieran agua para el riegos de los cultivos, se construyó la presa de Alqueva (proyecto que tardó 26 años en completarse). Así nació uno de los lagos artificiales mayores de Europa: 250 km. cuadrados que se extienden sobre más de 80 km., en un territorio con un cálido clima mediterráneo. Hace poco han habilitado una playa fluvial y dispone de muelles de apoyo para deportes náuticos como la vela, ski, piragua, kayak e incluso atraque de barcos, que funcionan como lugar de embarque para paseos turísticos.

La playa fluvial es una opción para los chapuzones veraniegos

Más información en Sem Fim Restaurante & Barco Turístico cuya travesía turística te permitirá recorrer el lago. Está a 2 km al norte de Monsaraz (Rua das Flores, 6A, Telheiro – Tel. +351 96 265 37 11). Antiguamente funcionó como un lagar de aceite. Hoy remodelado, mantiene parte de los instrumentos utilizados en el proceso de elaboración. Una galería de arte anexa completa el espacio.

Si te gustan las experiencias únicas e ir por tu cuenta, otra manera de recorrer el Alentejo es navegar en un barco-casa de alquiler (Amieira Marina, Portel – Tel 351 266 611 173)

Marvão, Castelo de Vide y Nisa (Alentejo)

Cruzando la Sierra de São  Mamede, un Parque Natural fronterizo con la provincia de Cáceres, entramos en Marvão por una serpenteante y empinada carretera. Encaramado a casi 900m. de altura sobre una espectacular escarpadura, está rodeado de monte apretado y frondoso, escenario en el pasado de una maraña de caminos de contrabandistas.

Panorámica de las inacabables llanuras. Al fondo, España. Panorámica de las inacabables llanuras alentejanas. Al fondo, España

Panorámica de las inacabables llanuras. Al fondo, España

Las disposición de montañas y valles hace que se formen microclimas, en los que se dan valores de precipitaciones, humedad y niebla por encima de la media de la región, predominando robles y castaños entre una frondosa vegetación.

Arco medieval Marvao

Arco medieval © Hugo Cadavez

Marvão es un lugar muy visitado, por el atractivo paisaje que lo circunda, su pequeña dimensión, el vivir sin prisa y el silencio del lugar. La población ha logrado mantener su patrimonio histórico y arquitectónico distribuido por callejuelas empedradas, poco transitadas y cuidadas casas blancas. Algunas tienen sólidas puertas, dinteles de granito y arcos apuntados, que le conceden un gran encanto y que le da un aspecto un tanto medieval.

Tomamos la calle principal que nos lleva por un entramado de calles, subiendo y bajando, caminando sin prisa. Su escalonada ubicación, te obligará en más de una ocasión a detenerte y tomar aire.

Piérdete entre sus calles

El paseo empieza entrando en el recinto amurallado de granito por la Porta da Vila para continuar por el Largo de Santa María, donde se alza la Iglesia de Santa María. Hoy se ha convertido en Museo Municipal, con una exposición de objetos de arte sacro, etnológicos y restos arqueológicos que se remontan al Paleolítico.

Mientras subimos y llegamos al castillo podemos ver cómo coexisten casas populares y otras más señoriales y blasonadas, entre pequeños negocios, como Mercearia de Marvão, que vende ultramarinos y productos regionales, como la mermelada de castaña o los marron glaçé, asociados a la gastronomía local (Rua do Espirito Santo 1).

En artesanía, los trabajos en madera de castaño son muy frecuentes como los cestos y canastos utilizados en las labores de recolección de los productos agrícolas.

Como edificio civil destaca la antigua casa del Gobernador (hoy Caixa Geral de Depósitos), con un destacado balcón de forja del s XVIII. Ya en la rua Santiago verás la bonita Pousada (Parador), ubicada en una casa típica de la región con vistas espectaculares, y que junto con otros establecimientos con encanto hará difícil tu elección si decides quedarte a dormir. Finalmente, el Castillo enclavado entre peñascos construido por el rey D. Dinis en 1299, cuyas imponentes murallas te regalan una magnífica vista del conjunto de Marvão y su entorno.

Camino al Castillo

El calendario está salpicado de fiestas en torno a la gastronomía, en las que se organizan quincenas gastronómicas y participan los restaurantes locales con propuestas interesantes y para todos los gustos: Aceite (febrero), cabrito y cordero (abril), bacalao (mayo) y caza (diciembre).

Con la llegada del otoño, se organiza la “Feria de la Castaña” (11-12 noviembre), con una gran fiesta con puestos de artesanía, gastronomía y vinos de la región, actuaciones musicales en directo y, por supuesto, menús de los restaurantes elaborados con el ingrediente estrella: la castaña.

© Juantiagues

Los amantes de la naturaleza están de enhorabuena ya que hay recorridos que van por antiguos caminos y calzadas medievales, o bien rutas circulares que resultan muy interesantes si se compaginan con visitas culturales para aprovechar al máximo la excursión en la Sierra de São  Mamede.

Entrañable furgoneta DIY realizada con restos de desguace

Seguimos camino dejando Marvão. Un ligero desvío nos lleva a São Salvador de Aramenha, entre Castelo de Vide y Marvão, para visitar la ciudad romana de Ammaia. Fundada en el siglo I, estaba ubicada en una zona rica en recursos hídricos y excelentes suelos para los cultivos agrícolas. Floreció por los abundantes productos que aquí se producían (aceite, vino, cereales) y por la explotación de oro de aluvión, plomo argentífero y cristal de roca. Dicen, que también se dedicaban a la cría de caballos para el ejército, y puede que fuera la proveedora de la cercana Emérita Augusta (Mérida) que se encuentra tan solo a 80 Km.

Aunque las excavaciones de la villa se encuentran algo paralizadas por cuestiones presupuestarias, tiene un pequeño Museo que exhibe los hallazgos, como pequeña joyería, monedas, vasijas, aras, ánforas y objetos de vidrio en excelente estado.

Piezas de cristal en excelente estado de conservación en el Museo Romano de Ammaia

El cristal de roca se empleaba para producir piezas de cristal de excelente calidad. Plinio El Viejo, el naturalista, en sus escritos ya hablaba de la bondades del mineral semiprecioso de Ammaia

Vista panorámica de Castelo de Vide

Vista panorámica de Castelo de Vide © Honza Soukup

Desde São Salvador conducimos a Castelo de Vide, que cuenta con una fortaleza medieval y un barrio judío en lo alto del cerro, con casas de pequeñas portadas góticas de forma ojival, y con una pequeña sinagoga (hoy convertida en museo) que alcanzó su máximo apogeo en el siglo XV bajo el reinado de Manuel I que acogió a los judíos que huían de España.

Puerta del barrio judio de Marvao

Puerta del barrio judío

Por el barrio judio en Castelo de Vide

Por el barrio judío

La Plaza de Don Pedro IV, con unas dimensiones fuera de lo común está rodeada de edificios (casas populares y palacetes) del siglo XVII y XVIII.

Ahí verás la tienda Quinta das Lavandas, un pequeño universo a explorar con productos naturales derivados de la lavanda. Siempre es agradable venir, pero si quieres disfrutar de la floración y sumergirte en sus campos teñidos de morado con hotelito incluido no dejes escapar la ocasión entre julio y agosto.

Bolsa aromática de lavanda para el armario

Entre casas blancas y ocres se sitúa la Fonte da Vila, fuente de mármol del siglo XVI

Mi visita, a principios de Octubre, ha coincidido con la celebración de «La Desfolhada”, uno de los festejos más populares. En su origen de raíz pagana, y posteriormente adaptado a las creencias cristianas, la recogida de la cosecha siempre ha sido una fiesta que se realizaba para dar gracias a los dioses por los alimentos recibidos del campo. Por ello, después del trabajo de todo un año, los agricultores celebran entre música, baile, licores y dulces el fruto de su esfuerzo.

 

  • Fiesta de la "Desfolhada" para celebrar la recogida de la cosecha del maíz
  • Chaquetillas del traje tradicional alentejano de hombre en la Folhada de Castelo de Vide
    Chaquetillas bordadas del traje tradicional
  • las familias se juntan para pasar un divertido día en Castelo de Vide en la Desfolhada
    Las familias se juntan para pasar un divertido día
  • Bizcocho y perrunillas Foalhada Castelo de Vide
    Bizcocho y perrunillas para alegrar el día
  • Traje regional de campo
  • Bailando en redondela en la Desfolhada de Castelo de Vide
    Bailando en redondela para celebrar la recogida

 

Ya al final del viaje enfilamos hacia Nisa por carreteras de segundo orden sin apenas tráfico y con pequeños rebaños de ovejas pastoreando por el campo. Nisa es conocida tanto por los quesos de oveja y sus embutidos como por sus artes y oficios tradicionales.

Murallas levantadas por el rey Dinis en sus luchas contra los castellanos

Paseo casco antiguo Nisa

Caminando por el casco antiguo

El queso de Nisa (Denominación de Origen Protegida, DOP), es un queso curado de pasta semidura hecho con leche cruda de oveja. Su coagulación hecha con cardo vegetal, le da un sabor final ácido. Solo o con mermelada por encima sobre una tostada está muy sabroso. Los encuentras aquí fácilmente  y también en cualquier supermercado tipo Pingo Doce o hipermercados como Intermarché o Modelo Continente.

Queijinhos Nisa DOP

También destacan los embutidos de Alpalhão, zona de producción porcina y que entre Marzo/Abril, celebra la «Feria de los Enchidos«, dedicada a promocionar los embutidos y chacinería tradicionales de la zona. Sobresalen las morcillas de arroz, los chorizos ahumados, las alheiras, un embutido típico de la cocina portuguesa de origen judío y otros manjares del cerdo dignos de probar. Feria de productores, degustaciones culinarias como el asado en barbacoa, la contundente feijoada alentejana, actuaciones musicales y concursos, constituyen un atractivo reclamo para el turismo gastronómico.

Elaboración artesanal de embutido y chacinería en Alpalhão

Elaboración artesanal de embutido y chacinería en Alpalhão

En cuanto a la artesanía, los encajes y la cerámica son de los más destacados de Portugal. Es conocida su alfarería de decoración “enchinada”, en la que se incrustan minúsculas chinas de cuarzo blanco triturado y cribado para que tengan el mismo tamaño sobre el barro rojo aún fresco, dibujando figuras florales o geométricas. Y si la alfarería es muy interesante, los bordados y encajes son espectaculares.

Cántaro para transportar agua

Las pocas bordadoras que aún quedan aquí realizan verdaderas obras de arte que se destinan a decorar juegos de cama, mantelerías, ornamentos de iglesia, trajes típicos, pañuelos y otras piezas, que dan testimonio de un singular hacer que se transmite de generación en generación.

La historia y el presente de la cerámica y el bordado de Nisa se entienden mejor visitando el “Museo do Barro e do Bordado”, un museo lleno de arte y costumbrismo alentejano (Edifício da Cadeia Nova, Largo da Cadeia Nova. Entrada gratuita)

 

  • Bordado Lino Nisa
  • Bordado Lino Nisa
  • Bordado sobre fieltro en faldas de mesas camilla, saias de trajes regionales y capotes

 

Para finalizar, si te gusta reposar en termas, que te mimen manos expertas, disfrutar de la calma y el relax que proporcionan, a sólo 10 km se encuentran las Termas de Fadagosa. Inauguradas hace 225 años y actualmente un moderno complejo, ofrece tratamientos con aguas sulfurosas que invitan al reposo y bienestar, durante el periodo que se extiende de Abril a Noviembre.

 

Escapada a Estremoz (Parte II)

En Estremoz todos los sábados, junto al mercadillo de productores, se organiza también uno de antigüedades y brocantes. Tiene una gran variedad de objetos: Muebles de la abuela a los que dar un nuevo aire, piezas sueltas de vajilla, cristalerías, cuberterías y bordados, de todo un poco, y sobre todo, muy vintage.

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Son muy buscados los “bonecos”, piezas policromadas con una función simbólica y decorativa que siguen una técnica con orígenes en el siglo XVII, y que forman parte de los belenes portugueses de barro llamados “présepios”. Se escenifican distintos temas que van desde el mundo imaginario (S. Antonio, S. Juan Bautista), al mundo rural (matanza del cerdo), pasando por el mundo urbano (Casteñera) e incluso Carnaval (El amor es ciego, Primavera).

Desde el Ayuntamiento se ha elaborado un plan para salvaguardar esta tradición y darle visibilidad, con la idea de atraer artesanos a este sector, potenciar la economía local y extender actividades educativas a toda la zona, y con ello asegurar la sostenibilidad del destino.

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Las ceramistas hermanas Flores son el fruto de una firme vocación artística y, una apuesta por la continuidad del arte del “boneco”. Mantienen un proceso de elaboración totalmente artesanal, y su nombre ha logrado consolidar el estilo personal que identifica su obra. Su fuente de inspiración son las antiguas piezas del Museo Municipal Professor Joaquim Vermelho, pero también ofrecen un conjunto de creaciones propias, que son ya un clásico en su repertorio. Son muchos los turistas que se llevan una pieza como recuerdo para decorar sus casas en Navidad. Su tienda-taller está en: Largo da República, nº 16 A – Tel.: 268 323 350.

El Museo se encuentra frente a la Pousada Rainha Isabel en la parte alta de la ciudad, y ofrece al visitante una importante colección de bonecos antiguos y otras interesantes piezas etnográficas, como es la reproducción de una casa alentejana, restos arqueológicos de la época romana y azulejos, entre los que llaman la atención (o por lo menos a mi) los de cuerda seca sevillana del siglo XVI.

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Los sevillanos enseñaron a los portugueses esta técnica, que consistía en perfilar los dibujos del azulejo con una cuerda impregnada en grasa para delimitar las áreas, y evitar así que no se mezclaran los colores. Se diferencian del resto de técnicas porque puede apreciarse una especie de relieve entre un color y otro. En el Museo del Azulejo de Lisboa ubicado en un convento manuelino del siglo XVI, tienen ejemplares muy bien conservados. No dejes de visitar este secreto tan bien guardado la próxima vez que viajes a Lisboa. ¡Te sorprenderá!

 

 

Escapada a Estremoz (Parte I)

A unos 50 km. de la raya portuguesa, con una excelente ubicación en el centro de la región del Alentejo Central, se encuentra Estremoz, una ciudad del distrito de Évora, con una población de unas 7.000 personas, conocida por sus canteras de mármol y extensos viñedos.

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Es una sencilla y sosegada ciudad de provincias, que tiene un atractivo centro histórico con tranquilas plazas, zonas ajardinadas, naranjos alineados y fuentes.

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Son bonitas sus calles estrechas y empinadas coronadas con un castillo del siglo XIII, hoy convertido en Pousada, con una imponente Torre de Homenaje.

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La parte baja de la ciudad, con su Rossio (centro neurálgico) tiene un curioso entramado urbano, en el que hay incluso un sencillo aunque llamativo edificio de estilo modernista. Se trata del Café Aguias d’Ouro, que desde principios del siglo XX es un lugar de reunión y tertulias.

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Otros destacado monumento es el Convento de las Maltezas, un precioso convento del siglo XVI, con un claustro clasificado como patrimonio nacional, y que acoge también el Museo de la Ciencia y de la Tecnología en la planta superior.

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Los sábados todo gravita alrededor del mercado semanal en el Rossio. Desde bien temprano, los paisanos de las aldeas cercanas montan sus puestos con productos de la huerta. Desde pequeños animales de corral, pasando por olorosos quesos, chacinas, hierbas aromáticas y rebosantes puestos de frutas y verduras.

Alrededor del mercadillo existen atractivos comercios. No te pierdas alguno de ellos:

Pastelería Formosa: Pastelería muy bien surtida. Destacan sus “gadanhas”, pequeños pasteles hechos a base de almendra y huevos. El nombre le viene dado por la estatua del dios Saturno portando una guadaña que hay en una de sus múltiples fuentes. Saturno representa la abundancia y la guadaña la brevedad de la vida y el paso del tiempo, temas muy en boga durante el barroco. (Rossio, Marqués de Pombal 93).

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Ultramarinos Mais uma Loja: Vende vinos de la comarca, entre ellos Herdade das Servas y Monte dos Cabaços, dos buenas referencias alentejanas de la zona. (Rossio, Marqués de Pombal, 73).

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Panadería Aquí Há Pão: Una sencilla panadería que vende panes artesanales y otros dulces. Recomiendo el pan de maíz (broa). Te cortan el pan para que te lo puedas llevar cómodamente de vuelta a casa. No hay excusa! (Rossio, Marqués de Pombal, 81).

Supermercado Pingo Doce: De vuelta para España puedes parar en este supermercado y llevarte productos para llenar tu despensa y/o bodega. Los vinos aquí tienen unos precios muy manejables. Si los quesitos no los has comprado en el mercado el sábado, puedes llevártelos de aquí.  Destaco el «piri piri«, que es una salsa picante de chile que acompaña todos los platos, que se incorporó a través de sus colonias africanas. Esto y el cilantro, son los dos aderezos básicos y diría que esenciales de la cocina portuguesa.

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«Pingo Doce» está en la rua 20 de Janeiro 18. Al final del Rossio, si giras a la derecha (en la esquina hay un Banco Espirito Santo), pasas por un arco-antiguo acceso al pueblo que hace la vez de túnel. Si sigues de frente y recto, esta calle te lleva al supermercado.

Tienda Xenia: Aparte de ropa de caza de una conocida marca inglesa, venden los típicos capotes alentejanos de doble capa. (Rossio, Marqués de Pombal, 25) Tel 268 322 788.

En cuanto a Restaurantes:

Venda AzulPequeña casa de comidas, (casa de pasto) atiborrada de locales, lo cual siempre es una referencia. Todos los platos son muy, muy caseros. Recomiendo toda los platos de carne de cerdo ibérico: Lagarto, secreto y pluma a la plancha. Todos los platos vienen acompañados de una rebosante bandeja de ricas y tostadas patatas fritas. En cuanto al pescado, sugiero sin duda el bacalao con garbanzos y el choco frito que llega fresco del Algarve. Se pueden pedir medias raciones, lo cual siempre es un alivio. Su puding Molotov es de chuparse los dedos. Vinos: Herdade das Servas en tinto y Marqués de Borba en blanco. Bueno, bonito, barato, raciones inmensas, personal encantador. No se reserva al mediodía, pero si a la noche (Rua Victor Cordon, 39 – Tel. 351 961 941 394).

Alecrim: Recientemente inaugurado, pertenece a la misma propiedad que «Gadanha Mercearia«. Decoración tipo scandi. Sirven tapas y raciones de bacalao, quesos de la zona, ensaladas, etc Enorme carta de vinos (Rossio Marques De Pombal, 31-32. Tel 351 268 324 189).

Gadanha Mercearia: Su inspiración son los típicos platos alentejanos con un toque de originalidad y sofisticación. Prueba su sabrosa sopa de tomate y su plato de careta de cerdo ibérico. Tienen un tienda de ultramarinos gourmet (mercearia) con una extensa variedad de vinos de Estremoz, alentejanos y portugueses (Largo Dragões de Olivença 84 – Tel  351 268 333 262)

gadanha-mercearia

Alojamiento

Si decides instalar tu campamento base en Estremoz te recomiendo instalarte en el «Hotel O Gadanha» si vas en plan “low cost”. Es muy básico pero con un servicio sobresaliente y una limpieza inmaculada; ubicado en el centro del pueblo y a dos minutos andando del Rossio. Recuerda pedir habitación en el piso superior y con terraza. Tienen parking gratis a la puerta que debes reservar. (Largo General Graça nº 56 7100-112 Estremoz – Tel: 268 339 110).

Si por contra prefieres acomodarte a lo grande, disfruta de tu estancia en la «Pousada Rainha Santa Isabel»: Largo D. Dinis 7100 Estremoz. Tel 268 332 075. Aparcamiento sin problema. Todo soberbio: El edificio, las instalaciones y la vista.

Rutas turísticas por los alrededores-

Ruta del Vino: El Alentejo se divide en tres distritos (Beja, Évora y Portalegre) y cada uno tiene una ruta vinícola bien definida. Estamos en la ruta de Évora, y sólo en Estremoz hay muchas bodegas que visitar. João Portugal Ramos, Quinta do Carmo, Herdade Vinhos Dona Maria, Monte Seis Reis, son solo unos cuantos nombres. Hay muchos más…

Ruta del Mármol: Desde la época de los romanos, la extracción de mármol en Estremoz, Borba y Vila Viçosa es una de las actividades económicas más importantes de la región, y que además han abastecido a buena parte de los monumentos de la península ibérica. De Estremoz por ejemplo salió el mármol que decoró el templo de Diana en Évora, con el que construyó el Circo de Mérida, la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa o el espectacular Monasterio de Batalha, entre otros.

Hoy esta ruta es un novedoso recurso turístico, donde de la mano de un geólogo conocerás el proceso de evolución y transformación del mármol. Desde la extracción en canteras a cielo abierto donde bajas entre 40-90 m. o directamente en minas, hasta su preparación y elaboración. En la actualidad el mayor mercado para el mármol de esta zona es Arabia Saudí y los países del sureste asiático.

Por último, la siempre útil Oficina de Turismo, te facilita mapas, información y direcciones de interés (Rossio, Marqués de Pombal. Tel 268339227).

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Evora, reina de Alentejo (Parte I)

Catedral de Evora

Évora es una bonita ciudad alentejana donde se respira tranquilidad y sosiego entre sus estrechas y empedradas calles. Es rica por sus ruinas y restos romanos y árabes quienes concedieron a la ciudad su actual urbanismo, por sus casas nobles y palacios del siglo XVI, así como sus solariegas casas blancas con adornos en ocre.

En la actualidad es una ciudad moderna con Universidad que se extiende más allá de las murallas de la ciudad. Sus 55.619 habitantes son sólo la mitad de lo que llegó a tener en el Medievo, y su centro histórico puede recorrerse fácilmente en dos días. Las raíces agrícolas se recuperan gracias a los mercados al aire libre que se celebran el segundo domingo de cada mes y la gran Feria de São João a últimos de Junio con ferias de artesanía, gastronomía y festivales musicales.

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Praça Giraldo

La Praça de Giraldo (Rossio) con bellos soportales medievales con tiendas, bares y restaurantes y una fuente en su parte central, es el centro neurálgico de la ciudad, y desde este punto todo el centro histórico se ubica hacia el este. Desde el Rossio y hacia el templo de Diana existe una gran concentración de monumentos, mientras que desde el centro y hacia el norte siguiendo el curso del Acueducto medieval Agua Prata tendríamos otro barrio muy interesante por recorrer.

El templo romano consagrado a Diana diosa de la caza,  construido en el siglo I y se sitúa en la parte antigua. De él quedan unas catorces columnas corintias de granito y restos de mármol de la vecina Estremoz. Enfrente, el pequeño jardín con un quiosco-bar y el mirador te permite echar una mirada al skyline de la ciudad y las planicies a pocos kilómetros de distancia. Otros restos romanos son el acueducto, las murallas y las termas. De estilo románico-gótico es la bella catedral de Santa María construida entre los siglo XII y XIII. Destaca la portada con una representacion de los Apóstoles, su claustro y su Museo de Arta Sacra.

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Templo de Diana en el centro de Evora frente a la Pousada

Interesante también es el Palacio de los Duques de Cadaval, un gran complejo formado por palacio, jardín e iglesia y que presenta una combinación de estilos mudéjar y manuelino. Se pueden visitar  los innumerables aposentos, zonas de office y cocinas. Desde la torre tienes preciosas vistas de la ciudad y del templo romano.

Ntra Sra de Graça es una iglesia renacentista con influencias italianas. De grandes volúmenes, tiene una gran fachada de granito con un pórtico de colosales columnas toscanas, pilastras adosadas, y una gran decoración a base de atalantes apoyados sobre unos globos terráqueos, en clara referencia a las proezas de los navegantes portugueses.

Por supuesto también debes visitar el Palacio del Arzobispado (hoy palacio regional) y la Iglesia de San Francisco junto con la Capilla de los Huesos.

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Catedral de Evora

Evora, reina de Alentejo (Parte II)

Acorda alentejana

Este post lo dedico al alojamiento y las cosas del comer en Évora. En los últimos años han proliferado muchos alojamientos en la ciudad cuyas casas particulares, antiguos edificios fabriles o palacetes con valor arquitectónico y/o histórico se han convertido en hoteles, apartamentos, hostales modernitos o bien en maravillosas quintas destinadas a ser country hotels con piscina y spa. La oferta actual es apabullante!

Dicho esto, las veces que he visitado Évora he intentado siempre alojarme en establecimientos con historia en pleno centro histórico, ya que me encanta aprovechar todos los huecos libres para perderme por sus enrevesadas red de callejas y plazas.

Con un presupuesto medio está Casa de Sao Tiago un 3* discreto que ocupa una casa aristocrática del siglo XVI en el centro histórico y cultural. Todos los monumentos principales están a un tiro de piedra andando. Francisco, el dueño del hotel te cuenta historias de la familia y del edificio. Me encantó el mobiliario antiguo que tiene en las salas comunes y en las habitaciones sin TV («porque aquí se viene a descansar«): Camas de estilo manuelino, bargueños, etc (Largo Alexandre Herculano, 2 – Tel. +351 266 702 686)

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Casa solariega típica alentejana

En la gama media-alta está la esplendida Albergaria do Calvario (ADC), tambien en el casco medieval. Ocupa un antiguo molino de aceite del siglo XVI y tiene de todo para hacer tu estancia agradable. La gestión es familiar y se nota, ya que ofrecen una atención muy personalizada, y siempre pendientes de que estés cómodo. Es un hotel boutique (20 habs.), muy acogedor, con habitaciones bonitas, tranquilas y bien decoradas. Un lujo, desayunar en el patio si hace buen tiempo. (Travessa Dos Lagares, 3 – Tel. 351 266 745 930).

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Terraza de la Albergaria Loios

En la gama alta, una muy buena opción sin duda es la Pousada dos Loios (equivalente a nuestros Paradores). Tene un sobresaliente emplazamiento con vistas al templo de Diana. Se trata de un antiguo convento reformado de manera exquisita. Mobiliario antiguo, bella decoración, largos pasillos con arcos y techos abovedados de cruceria, !ah! y en plan banal una piscina. Exquisito servicio. (Largo do Conde de Vila Flor – Tel. +351 266 730 070).

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Magnifico interior de la Pousada de Loios

La cocina alentejana es un reflejo de la sencilla estructura socio-económica de la región, conformada por pequeños municipios que dependen esencialmente de la agricultura y la ganadería; lo que ha dado como resultado unos sencillos pero muy sabrosos platos. Sus guisos tradicionales a base de garbanzos o de alubias o la famosa Açorda, que es una masa de pan remojado en caldo caliente de huevo y ajo son platos que no dejan indiferente a nadie. El cordero y el cerdo son los platos principales, como su sorprendente Porco a la Alentejana, una muy lograda combinación de carne de cerdo con almejas y patatas y decorado con un poco de cilantro.

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Uno de los platos más populares y tradicionales alentejano es el Porco a la Alentejana

En plan económico y cerca del Ayuntamiento hay un pequeño establecimiento llamado Botequim da Mouraria donde puedes comer a base de tapas y platos en una barra (ya lo he visto en varios lugares). El espacio es muy pequeño por lo que te recomiendo ir temprano. (Está en la rua da Mouraria 16A – Tel. 351 746 775).

Dicen los que es el mejor restaurante de la zona, y algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero si, el clásico Fialho es una maravilla. Sirven una excelente comida regional con un buen servicio. Una de sus especialidades es la magnífica perdiz estofada «a lo fialho», amén de unos riquisimos lomos de jabalí con puré de manzana. De postre, por supuesto el pão de rala y la sericaia. La sericaia, un dulce típico de Elvas, es una mezcla entre natillas espesas y un bizcocho blandito. Se presenta horneada en cazuela de barro con abundante canela en polvo. (Travessa das Mascarenhas, 16 – Tel. 351 266 703 079).

Al restaurante que vayas, déjate aconsejar en los vinos. Se producen afrutados y aromáticos caldos, muy reconocidos internacionalmente y perfectos para acompañar los sólidos platos que seguro tomarás.

Compras en Evora (Parte III)

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¿Qué comprar para hacer más largo el recuerdo de tu viaje a Évora? En la Rua 5 de Outubro y aledaños (rua Mercadores, rua João de Deus, Placa do Giraldo) se condensan un puñado de tiendas que venden recuerdos en forma de productos gourmet, alfarería, tapicería (las preciosas alfombras de Arraiolos están a un tiro de piedra de aquí), productos en corcho, cuero y otros objetos decorativos, así como ropa y zapaterías.

Si te gusta andar por el campo, no te pierdas una visita a Artequestre, donde sobresale su oferta en botas alentejanas. También están especializados en artículos de caza. (Rua Diogo Cao, 13 – Tel. 266 704 609).

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Cuidadas y dándole una buena mano de grasa de caballo, te duran toda la vida

Évora Alforge. En la bulliciosa esquina de rua Alcárvoa de Baixo con la rua 5 de Outubro, se encuentra esta pequeña tienda que vende artesanía y productos gourmet.

Gente da Minha Terra. Preciosa tienda con objetos decorativos. Merece la pena perderse en este pequeño espacio que lo tiene todo. (Rua 5 de Outubro, 39 – Tel. 964 956 259)

Montsobro. Especializada en productos derivados del corcho (bolsos, cinturones, monederos, posavasos, etc) (Rua 5 de Outubro, 66 -Tel 351 266 704 609)

Divinus Gourmet. Haciendo honor a su nombre ofrece un abanico de productos gourmet alentejanos: Vinos (+400 referencias), licores, embutidos aceites, quesos, patés, chocolates, compotas, galletas y mucho más. (Plaza 1º Maio al lado del Mercado y de la Capilla de los Huesos – Tel. 351 266 752 565). Son muy activos en las degustaciones de vino alentejano.

Boa Boca a 250m de la plaza Giraldo venden tisanas tradicionales de agricultura biológica, chocolate, galletas y un montón de cosas que “no engordan nada”. (Rua dos Mercadores, 54 – Tel. 351 266 704 632).

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Pao de Rala, dulce conventual del siglo XVI, creado para conmemorar la visita del Rey Sebastián a Evora

Si quieres tomarte un pastelito rico con café puedes ir a Café Arcada (Plaça do Girado, 7), con vistas a la plaza y desde ahí ver pasar el tiempo, o bien ir a la Pastelería Conventual Pão de Rala. El lugar te va a enamorar por lo antiguo que es, pero lo mejor de todo es su especialidad: El llamado pão de rala, un dulce hecho a base de almendras y calabaza. Dos cafés con dos raciones viene a costar unos 8€. (Rua do Cicioso, 47 – A 400 m de la Capilla de los Huesos- Tel. 351 266 707 778). Visita imprescindible si eres laminer@.

Para comprar vinos de Alentejo estás en el lugar adecuado. En Evora hay infinidad de Wine Bars y enotecas; pero te recomiendo que vayas en primer lugar a la sede oficial de la Rota dos Vinhos do Alentejo. Ubicado en un antiguo convento, es parada obligada si quieres conocer un poco más los vinos de esta región. Hay catas guidas por enólogos donde podrás degustar y probar vinos de la zona. (Praça Joaquim Antonio de Aguiar, 20).

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Cartuxa, vino blanco de las Bodegas de Eugenio Almeida

Planes cerca de Evora

A unos 18 Km de Évora y a la salida del pueblo Ntra. Sra. de Guadalupe (en dirección a Lisboa) está el crómlech de los Almendros (4.000-3.000 AC), un muy interesante conjunto megalítico por sus dimensiones y estado de conservación.

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El Stonehenge megalítico del Alentejo portugués

Llegar es un poco duro ya que el firme no es muy bueno y tampoco hay muchas indicaciones. Pasarás por un tramo malo de puro campo dando brincos alrededor de unos 4 Km. Unos sencillos paneles informativos te explican el lugar. Después de esta pequeña excursión, coge el coche y enfila hacía Arraiolos. Son 42 Km por un bonito camino de alcornocales y olivos a ambos lados de la carretera (Si vas directamente desde Évora, está a sólo 20 Km).

Arraiolos es un pequeño pueblo de casas tradicionales blancas y bajas, pintadas con una franja azul, que según cuentan los locales, «es para ahuyentar al demonio«. Tiene un castillo medieval que se alza en lo alto de una loma, construido durante el rey Dinis en el siglo XIV, y que tiene unas curiosas murallas fortificadas circulares. El acceso es libre. Dentro de ella está la iglesia del Salvador del siglo XVI con unas bonitas pinturas.

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Por el casco antiguo de Arraiolos ©Vitor Oliveira

Andando por sus calles medievales en pleno centro histórico descubrirás el Pelourinho del siglo XVI (una picota de estilo manuelino en la Praça Lima e Brito) y la Iglesia de la Misericordia de factura barroca, con un interesante conjunto de azulejos del siglo XVIII.

Lo dejaba para el final porque sin duda, el principal atractivo de Arraiolos es la creación de bellísimas alfombras y tapices aquí llamados «tapetes». Para ponerte en ambiente visita el Centro de Interpretación de la Alfombra de Arraiolos, que se asienta sobre un bonito edificio del siglo XVI restaurado  en el centro del pueblo, y que antiguamente era un hospital que daba acogida a pobres y peregrinos (Praça do Municipio, 19 – Tel. 266 490 254)

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Bordadora creando motivos llenos de color © Punktoad

Aunque su técnica se remonta al siglo XV, es en el siglo XVIII que los diseños florales que se hacían alcanzaron su máxima plenitud; y con leves transformaciones obviamente por el paso del tiempo, son lo que vemos en la actualidad. Hoy estas alfombras decoran edificios nobles, casas solariegas y Pousadas de todo Portugal. Se bordan con lana sobre arpillera utilizando el llamado punto de Arraiolos (punto de cruz cruzado); de manera que cuando le das la vuelta a la alfombra solo ves como rayas/palotes a la vista). El resultado final es que la alfombra no lleva ningún tipo de nudo y es mucho más tupida.

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Alfombra clásica de Arraiolos

Cerca de una docena de tiendas concentradas esencialmente por la rua da Misericórdia funcionan en la actualidad y, es muy corriente, ver a las bordadoras sentadas a la puerta trabajando. Existen alfombras mecanizadas y hechas en plan industrial pero, si quieres un patrón con un dibujo o una gama de colores especifico; eliges en la tienda lo que te interesa, ellas lo bordan y te lo envían a tu domicilio. El precio no es barato aviso, es pura artesanía, y esto tiene un coste.

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El paraíso de las alfombras portuguesas

Un tapete pequeño puede costar aproximadamente unos 40-50€ y un metro cuadrado de alfombra cerca de 1.800-2.000€. Si, el precio produce escalofríos lo reconozco, pero es espectacular a la vista, al tacto y te va a durar una eternidad. Ya sabes, las alfombras cuanto más antiguas, más solera y éstas, ya salen con certificado de «pata negra».

Arraiolos está cerca de interesantes lugares como Evora, Castelo de Vide, Marvao y Estremoz, lugares que te ofrecen todo lo necesario para que disfrutes de unas vacaciones inolvidables.